F
F.d. 29954
Guest
Fortsättning på växellådatråden "ducato växellåda/boxer 2.8 hdi", som numera heter "Projekt Arca 2.8 HDI".
Först lite kort om växellådan MLGU-5V som sitter i alla "Ducato derivat" från 1998? - 2006 ? Är inte riktigt osäker på årsmodellerna då det varierar mellan länderna och modellerna, varjefall är det den lådan med backen vänster och upp, den starkare lådan som få haft problem med.
Först och främst, fabriken rekommenderar inga oljebyten!!
Jag säger, byt olja var 6000mil och första gången vid 2000mil. Inne i lådan finns stor plattmagnet som skall fånga upp metalspån men den blir fullmatat fort. Lådan verkar och är lättarbetad även för en novis som jag.
Kruxet är den egendomliga kopplingen eller urtrampningslagrets fastsättning. Problemet blir aktuellt vid kopplingsbyte. Man får inte isär lådan. Fabriken vill att man skall köpa en avdragare för ca 2000kr för att komma vidare.
Det är inte för inte jag valde signaturen "BigSpender", därför borrade jag ett hål i kopplingskåpan för att med en turn slå ut axeln till urtrampningslagrets gaffel, M8 var lämplig storlek. Svårigheten är att uppskatta vinkeln rätt för borrning. Men jag hade motorn ute i det fria och då var det lättare. Annars är det inget känsligt där i närheten och det är ingen tvekan om man träffar rätt. Axeln som man skall träffa är härdat stål och omgivningen mjukt aluminium så det blir tvärstopp.
Nu sitter drivelinen på plats i den gamla husbilen från 1991. I stort sett allt togs från Boxern så som Motor (8140.43S), växellåda (MLGU-5V), hela ratten med stången, hela elsystemet med kabelhärvor, instrumentet, värmereglaget, Kylare, slangar, Ic, växelväljare, gaspedal, Bränsletanken (vilket jobb med denna detalj)
Det som behölls var styrsystemet, bromsar, ljuset, vinrutetorkare, tutan, spolare.
Det som fick modifieras var, drivaxlar (fick kortas ca 20mm på vardera) Koppling till vajer, instrumentpanel för att få dit värmereglaget, plats för växelväljare, Skarvning av rattstången med den gamla, skarvning och identifiering av ljuskablarna till fram och bakljusen, lite kapning av plåt i fronten för att få plats för IC och kylare, flyttning av bärarmsstången på passidan av framhjulet ca fem cm för att få plats för motorn. Bakre motorfäst flyttning ca 3cm. Borttagning av hydraulpump och nytillverkning av täckplatta. Hitta lämpliga platser för styrboxar, luft filter med slangar. Ny tillverkning av vissa konsoler för kylarvätskabehållare, styrdon mm och inte minst för bränsletanken.
Översikt. Mycket arbete, men tekniskt inte krävande, bara lite sunt förnuft och allmänt mekaniskt kunnande. Det som tar tid är all nykonstruktion med svets och vinkelslip. först provisoriskt, efter test, färdigställning och inte minst lackning med hammarlack för snygg resultat. Likadant med el. Först grovplacering, sedan test, sedan rätt längd på kablarna och skyddshölje plus bra fastsättning. Här skall man tänka lite fyrkantigt så slutresultatet blir som en schematiskt elritning och inte som en skatbo. Färgerna måste också vara enhetliga liksom buntbanden. Skavskydd är viktiga för slangar och vissa kablar.
För fastsättning används endast varmgalvanicerade bultar, muttrar och brickor, detta för att undvika rost, galvaniskkorrosion, och de lossnar inte så som blanka saker gör. I konsoller och konstruktionsjärn används helst varmgalvaniserad gods.
För mig var också extra tidskrävande allt slarv den tidigare konstruktören hade gjort.
Exempelvis var de förtjusta att använda Popnitar att foga i hop plast och plåt, både inne och ute, ibland bara lim, typ sikaflex. Helt oacceptabelt och omöjlligör för nyfikna bilägare att öppna och "titta lite".
Detta går att åtgärda genom att använda mutternitar av aluminium och sedan använda rostfria bultar typ torx eller insex med platt skalle. Då kan man snabbt låssa plastdetaljer, fronter mm, och få bättre översyn samt åtkomst. Skall man behålla bilen som "arvegods" är det definitivt värt besväret. ( Fast jag misstänker att barnen vill ha "cash only", gamla husbilar är endast för finsmakare)...
I detta läge vill jag varna för personer som inte känner sig själva, utan låter sig inspireras av andras prestationer. Jag skulle själv inte gett mig in i det här om inte ödet spelat mig ett spratt. Först och främst köpte vi den här husbilen billigt. Sedan modiferade vi inredningen för våra behov. Sedan flög gasolen ut och ersattes med dieselkök, kompressionkyl och webasto värmare. När allt var bra, pajjade motorn, typiskt. Så vad hade vi för val egentligen? Bilen hade inte gått att sälja med trasig motor och sedan hade vi redan satsat så mycket på den. Och någon ny Citroen motor vill jag inte ha, eller Renault. De har en benägenhet att pajja utan förvarning vilket ger tillvaron en onödig spänningsmoment.
Alltså, med en bra "modern" driveline skulle den bli nästan perfekt. Men det har funnits svarta stunder, exentiella frågor om livets mening, och är vi de enda som kämpar mot tidens tand? Så om ni vet att ni inte besitter en förmåga att komma över krönet, så låt bli sådana här projekter, det finns roligare saker i livet. I verkligheten är allt inte lekande lätt som Timell & Bror får det att framstå..
Sedan är det bara det här med elektroniken. Kan inte undvikas i en modern motor med prestanda. Eftersom jag valde en Peugeot boxer som donatorbil så har jag skaffat en diagnostik utrustning från Kina för just Peugeot och Citroen (alla modeller) för en tiondel vad det kostar i Sverige. Programmet är på svenska och är i princip en kopia av samma utrustning som märkesverkstäder använder. Jag har dock inte fått manicken än men läst om den på Citroen forum och de verkar nöjda och kan erbjuda support vid behov. Då kan man göra själv diagnostik med felsökning även under färd då test grejjen är inne i laptop plus en anslutningskabel för diagnostik. På pappret verkar det smidigt i alla fall, få se i verkligheten.
Har gjort en liten test tur på bara en mil. Hej vad det går. Ändå har jag inte vågat "trycka på" därför att jag är lite osäker ifall drivaxelskarvarna håller för det nya "skrämmande" momenten. Sedan har jag inte heller justerat framvagnen annat än från höften och den nya ställbara ratten måste justeras i låsningen. Jag måste också tänka på ryktet (enl. frugan) då grannarna blir förfärade när en husbil utan grill och lampor dundrar förbi här i den lugna landsbygden.
Instrumenteringen har vållat huvudbry sedan projektets början. Man kan ju inte ha digital kilommetervisning i en gammal bil, någon gräns får det finnas för underskattningen av besiktningsmannens allmänna fordonskännedom, eller hur?
Jag får baxa in den gamla instrumenten som det var, och tjuvkoppla dit blinklampor och annat som som skall lysa vid besiktningen. Den nya digitala härligheten får finnas bakom under instrumentbrädan och leva sitt eget liv där. Lite synd för den är snygg.
Jag tar det nödvändiga informationen om motorns status från separata mätare så som oljetryck, oljetemp, och vatten temp, samt separata voltmätare till batteri 1 & 2. Mer behövs inte.
Hur jag gör med bränsle nivå mätaren är en gåta fortfarande. Jag har ju i och för sig en tank på 70 liter plus en extra tank på 100 liter som jag kan fylla huvudtanken under färd, otroligt fiffigt och praktiskt, alltså, börjar bilen hosta efter ca 70 mil, är det bara trycka på en knapp och sedan kan man köra vidare ytterligare ca 100 mil.
Hinner inte med bilder annat än från lådan just nu, och kanske lika bra det, för det ser inte roligt ut för tillfället, frugan spyr och tror att jag har "förstört allting", "Bilen var ju så bra innan, men du skall alltid pilla och skruva, fast det finns ingen anledning"... Vad skall man säga i skärningpunkten mellan manligt och kvinnligt mekanikuppfattning?
Alltså, när hon bakar, blandar jag mig inte i det, utan väntar på resultaten, tar liksom ställning till det färdiga konstverket, medans hon beter sig som en typiskt baksätesförare enl. mig. (jag fruktar decenniers eftersnack ifall projektet inte blir lyckad)
Nåväl, nu följer en massa finlir, som måste genomlidas för något nöje är det inte längre, blir lite för mycket på samma tema. Jag vet i alla fall i nuläget att man kan göra en sådan här driveline byte rent tekniskt. Hur det blir med myndigheter är fortfarande en gåta, men även där finns det flera alternativ, den hårda vägen och den "moderna" sk. EUanpassat system, á la sydeuropa...
PS. Jag kan inte ge mig i omfattande polemik innan jag är betald medlem i husbilsklubben, vilket sker efter den 30/10. Vidare tänker jag inte bli en teknisk rådgivare för alla som "eventuellt är intresserade", min tid räcker inte till det.
Men, om nu tråden har ett större allmän intresse, kommer jag att publicera flera moment med bilder och anvisningar om hur och varför, men inte i samma klass som tex Bror gör, han är för bra helt enkelt..
Först lite kort om växellådan MLGU-5V som sitter i alla "Ducato derivat" från 1998? - 2006 ? Är inte riktigt osäker på årsmodellerna då det varierar mellan länderna och modellerna, varjefall är det den lådan med backen vänster och upp, den starkare lådan som få haft problem med.
Först och främst, fabriken rekommenderar inga oljebyten!!
Jag säger, byt olja var 6000mil och första gången vid 2000mil. Inne i lådan finns stor plattmagnet som skall fånga upp metalspån men den blir fullmatat fort. Lådan verkar och är lättarbetad även för en novis som jag.
Kruxet är den egendomliga kopplingen eller urtrampningslagrets fastsättning. Problemet blir aktuellt vid kopplingsbyte. Man får inte isär lådan. Fabriken vill att man skall köpa en avdragare för ca 2000kr för att komma vidare.
Det är inte för inte jag valde signaturen "BigSpender", därför borrade jag ett hål i kopplingskåpan för att med en turn slå ut axeln till urtrampningslagrets gaffel, M8 var lämplig storlek. Svårigheten är att uppskatta vinkeln rätt för borrning. Men jag hade motorn ute i det fria och då var det lättare. Annars är det inget känsligt där i närheten och det är ingen tvekan om man träffar rätt. Axeln som man skall träffa är härdat stål och omgivningen mjukt aluminium så det blir tvärstopp.
Nu sitter drivelinen på plats i den gamla husbilen från 1991. I stort sett allt togs från Boxern så som Motor (8140.43S), växellåda (MLGU-5V), hela ratten med stången, hela elsystemet med kabelhärvor, instrumentet, värmereglaget, Kylare, slangar, Ic, växelväljare, gaspedal, Bränsletanken (vilket jobb med denna detalj)
Det som behölls var styrsystemet, bromsar, ljuset, vinrutetorkare, tutan, spolare.
Det som fick modifieras var, drivaxlar (fick kortas ca 20mm på vardera) Koppling till vajer, instrumentpanel för att få dit värmereglaget, plats för växelväljare, Skarvning av rattstången med den gamla, skarvning och identifiering av ljuskablarna till fram och bakljusen, lite kapning av plåt i fronten för att få plats för IC och kylare, flyttning av bärarmsstången på passidan av framhjulet ca fem cm för att få plats för motorn. Bakre motorfäst flyttning ca 3cm. Borttagning av hydraulpump och nytillverkning av täckplatta. Hitta lämpliga platser för styrboxar, luft filter med slangar. Ny tillverkning av vissa konsoler för kylarvätskabehållare, styrdon mm och inte minst för bränsletanken.
Översikt. Mycket arbete, men tekniskt inte krävande, bara lite sunt förnuft och allmänt mekaniskt kunnande. Det som tar tid är all nykonstruktion med svets och vinkelslip. först provisoriskt, efter test, färdigställning och inte minst lackning med hammarlack för snygg resultat. Likadant med el. Först grovplacering, sedan test, sedan rätt längd på kablarna och skyddshölje plus bra fastsättning. Här skall man tänka lite fyrkantigt så slutresultatet blir som en schematiskt elritning och inte som en skatbo. Färgerna måste också vara enhetliga liksom buntbanden. Skavskydd är viktiga för slangar och vissa kablar.
För fastsättning används endast varmgalvanicerade bultar, muttrar och brickor, detta för att undvika rost, galvaniskkorrosion, och de lossnar inte så som blanka saker gör. I konsoller och konstruktionsjärn används helst varmgalvaniserad gods.
För mig var också extra tidskrävande allt slarv den tidigare konstruktören hade gjort.
Exempelvis var de förtjusta att använda Popnitar att foga i hop plast och plåt, både inne och ute, ibland bara lim, typ sikaflex. Helt oacceptabelt och omöjlligör för nyfikna bilägare att öppna och "titta lite".
Detta går att åtgärda genom att använda mutternitar av aluminium och sedan använda rostfria bultar typ torx eller insex med platt skalle. Då kan man snabbt låssa plastdetaljer, fronter mm, och få bättre översyn samt åtkomst. Skall man behålla bilen som "arvegods" är det definitivt värt besväret. ( Fast jag misstänker att barnen vill ha "cash only", gamla husbilar är endast för finsmakare)...
I detta läge vill jag varna för personer som inte känner sig själva, utan låter sig inspireras av andras prestationer. Jag skulle själv inte gett mig in i det här om inte ödet spelat mig ett spratt. Först och främst köpte vi den här husbilen billigt. Sedan modiferade vi inredningen för våra behov. Sedan flög gasolen ut och ersattes med dieselkök, kompressionkyl och webasto värmare. När allt var bra, pajjade motorn, typiskt. Så vad hade vi för val egentligen? Bilen hade inte gått att sälja med trasig motor och sedan hade vi redan satsat så mycket på den. Och någon ny Citroen motor vill jag inte ha, eller Renault. De har en benägenhet att pajja utan förvarning vilket ger tillvaron en onödig spänningsmoment.
Alltså, med en bra "modern" driveline skulle den bli nästan perfekt. Men det har funnits svarta stunder, exentiella frågor om livets mening, och är vi de enda som kämpar mot tidens tand? Så om ni vet att ni inte besitter en förmåga att komma över krönet, så låt bli sådana här projekter, det finns roligare saker i livet. I verkligheten är allt inte lekande lätt som Timell & Bror får det att framstå..
Sedan är det bara det här med elektroniken. Kan inte undvikas i en modern motor med prestanda. Eftersom jag valde en Peugeot boxer som donatorbil så har jag skaffat en diagnostik utrustning från Kina för just Peugeot och Citroen (alla modeller) för en tiondel vad det kostar i Sverige. Programmet är på svenska och är i princip en kopia av samma utrustning som märkesverkstäder använder. Jag har dock inte fått manicken än men läst om den på Citroen forum och de verkar nöjda och kan erbjuda support vid behov. Då kan man göra själv diagnostik med felsökning även under färd då test grejjen är inne i laptop plus en anslutningskabel för diagnostik. På pappret verkar det smidigt i alla fall, få se i verkligheten.
Har gjort en liten test tur på bara en mil. Hej vad det går. Ändå har jag inte vågat "trycka på" därför att jag är lite osäker ifall drivaxelskarvarna håller för det nya "skrämmande" momenten. Sedan har jag inte heller justerat framvagnen annat än från höften och den nya ställbara ratten måste justeras i låsningen. Jag måste också tänka på ryktet (enl. frugan) då grannarna blir förfärade när en husbil utan grill och lampor dundrar förbi här i den lugna landsbygden.
Instrumenteringen har vållat huvudbry sedan projektets början. Man kan ju inte ha digital kilommetervisning i en gammal bil, någon gräns får det finnas för underskattningen av besiktningsmannens allmänna fordonskännedom, eller hur?
Jag får baxa in den gamla instrumenten som det var, och tjuvkoppla dit blinklampor och annat som som skall lysa vid besiktningen. Den nya digitala härligheten får finnas bakom under instrumentbrädan och leva sitt eget liv där. Lite synd för den är snygg.
Jag tar det nödvändiga informationen om motorns status från separata mätare så som oljetryck, oljetemp, och vatten temp, samt separata voltmätare till batteri 1 & 2. Mer behövs inte.
Hur jag gör med bränsle nivå mätaren är en gåta fortfarande. Jag har ju i och för sig en tank på 70 liter plus en extra tank på 100 liter som jag kan fylla huvudtanken under färd, otroligt fiffigt och praktiskt, alltså, börjar bilen hosta efter ca 70 mil, är det bara trycka på en knapp och sedan kan man köra vidare ytterligare ca 100 mil.
Hinner inte med bilder annat än från lådan just nu, och kanske lika bra det, för det ser inte roligt ut för tillfället, frugan spyr och tror att jag har "förstört allting", "Bilen var ju så bra innan, men du skall alltid pilla och skruva, fast det finns ingen anledning"... Vad skall man säga i skärningpunkten mellan manligt och kvinnligt mekanikuppfattning?
Alltså, när hon bakar, blandar jag mig inte i det, utan väntar på resultaten, tar liksom ställning till det färdiga konstverket, medans hon beter sig som en typiskt baksätesförare enl. mig. (jag fruktar decenniers eftersnack ifall projektet inte blir lyckad)
Nåväl, nu följer en massa finlir, som måste genomlidas för något nöje är det inte längre, blir lite för mycket på samma tema. Jag vet i alla fall i nuläget att man kan göra en sådan här driveline byte rent tekniskt. Hur det blir med myndigheter är fortfarande en gåta, men även där finns det flera alternativ, den hårda vägen och den "moderna" sk. EUanpassat system, á la sydeuropa...
PS. Jag kan inte ge mig i omfattande polemik innan jag är betald medlem i husbilsklubben, vilket sker efter den 30/10. Vidare tänker jag inte bli en teknisk rådgivare för alla som "eventuellt är intresserade", min tid räcker inte till det.
Men, om nu tråden har ett större allmän intresse, kommer jag att publicera flera moment med bilder och anvisningar om hur och varför, men inte i samma klass som tex Bror gör, han är för bra helt enkelt..
