Byte till Lithiumbatteri

[Sysk167]

Såg att Hjertmans har rätt bra pris på Victron Lithium 12,8V SuperPack 100Ah. Då jag har en fräsch Adria Coral från 2009 med ett lite trött Julabatteri (95 Ah) till boet blir jag sugen på att byta till Lithium. Den EBL som sitter i bilen är Schaudt EBL 226 (ingen OVP). Till EBL finns även solpanel (TROR det är 100W) kopplad via en sollcellsregulator (EPSOLAR LS1024).
Är det bara att koppla lös det gamla trötta batteriet & koppla på Victronbatteriet?
Något slag av övervakning på batteriet via bluetooth vore väl inte helt fel när man ändå håller på?
Lägga till något slag av OVP?
Eller är något annat jag bör/ska/måste köpa till för att få det att fungera bra?

 

[Knut]

Mye avhenger av EBL for om en enkelt kan koble om slik at all ladning går via ladeinngang på BMS123 eller ikke. EBL med eksterne ladere fra stolpe og sol er enkelt å koble om. De med innebygget trenger bytte til eksterne.

 

[Roger67]

Det största problemet med att låta BMS123 hantera överladdningen på det sättet är att man kommer att köra bara på batteriet tills spänningen sjunker och reläet slår till och laddare och generator kommer på igen. Sen när batteriet är fullt igen så kopplas det ifrån igen. Ett jojobeteende som knappast kan vara bra för varken batteri eller elektroniken i bilen.
Men det är ju bara ett problem om man har överladdning.

 

[muskatten]

Det största problemet med att låta BMS123 hantera överladdningen på det sättet är att man kommer att köra bara på batteriet tills spänningen sjunker och reläet slår till och laddare och generator kommer på igen. Sen när batteriet är fullt igen så kopplas det ifrån igen. Ett jojobeteende som knappast kan vara bra för varken batteri eller elektroniken i bilen.
Men det är ju bara ett problem om man har överladdning.

Okey.... Så när tänker du dig att du inte har överladdning?

 

[Roger67]

Ja när man har full kontroll över laddnivåerna på EBL/laddare, Solcellsregulator och generatorladdningen så att batteriet inte laddas mer än man vill.

I mitt fall på förra bilen laddade den inbyggda laddaren mer an vad jag ville att mitt batteri skulle ligga och toppladdas med. Mitt "skydd" fick bli att jag ryckte säkringen på laddaren och körde med solcellsregulatorn som jag kunde ställa in precis som jag ville.
Jag kan ju inte se BMS123's överladdningsskydd som något annat än en ren nödbroms för extremfall och inget som skall användas för att styra laddningen med dagligen.

 

[muskatten]

Ja när man har full kontroll över laddnivåerna på EBL/laddare, Solcellsregulator och generatorladdningen så att batteriet inte laddas mer än man vill.

I mitt fall på förra bilen laddade den inbyggda laddaren mer an vad jag ville att mitt batteri skulle ligga och toppladdas med. Mitt "skydd" fick bli att jag ryckte säkringen på laddaren och körde med solcellsregulatorn som jag kunde ställa in precis som jag ville.
Jag kan ju inte se BMS123's överladdningsskydd som något annat än en ren nödbroms för extremfall och inget som skall användas för att styra laddningen med dagligen.

Mina första lifepo4 200Ah celler gjorde jag så... Köpte en votronic sol regulator och kopplade inte in generatorn.... Då solregulator var inställd på LFP så då sköter den ju laddningen tänkte jag
Lite mer än två år senare fick jag köpa nya 200Ah celler..... Men denna gång köpte jag också en bms.....
Nu är det snart 4 år sedan och cellerna levererar som när de var nya...
Detta att inte bryta laddningen och lita på laddaren blev en dyr lärdom för mig.
Jag har visserligen funderat att gardera upp mitt 200A system till ett 310A, blir det så då blir det även denna gång med en bms..... Men då köper jag en typ china bms.

 

[PeterK]

Ja när man har full kontroll över laddnivåerna på EBL/laddare, Solcellsregulator och generatorladdningen så att batteriet inte laddas mer än man vill.

I mitt fall på förra bilen laddade den inbyggda laddaren mer an vad jag ville att mitt batteri skulle ligga och toppladdas med. Mitt "skydd" fick bli att jag ryckte säkringen på laddaren och körde med solcellsregulatorn som jag kunde ställa in precis som jag ville.
Jag kan ju inte se BMS123's överladdningsskydd som något annat än en ren nödbroms för extremfall och inget som skall användas för att styra laddningen med dagligen.

Finns det Lithiumladdare eller bms som gör på annat sätt än bryter laddningen när lfp-batteriet inte tar emot mer ström?

 

[Roger67]

Är inte säker på vad du menar men om dom laddare man har ligger på en högre spänning än vad man vill ladda batteriet med så blir det ju en överladdning. En överladdning som man, om den skulle inträffa, säkert vill att BMS skall skydda batteriet mot genom att nödbryta bort laddarna.
Har man en Lithiumladdare eller annan justerbar laddare så kan man ju själv ställa in toppladdningen på dom och kommer då aldrig upp på den nivån så BMS behöver bryta. Med BMS123 så blir ju det brytet lite "klumpigt" just med reläfunktionen.

 

[Montreal]

Är inte säker på vad du menar men om dom laddare man har ligger på en högre spänning än vad man vill ladda batteriet med så blir det ju en överladdning. En överladdning som man, om den skulle inträffa, säkert vill att BMS skall skydda batteriet mot genom att nödbryta bort laddarna.
Har man en Lithiumladdare eller annan justerbar laddare så kan man ju själv ställa in toppladdningen på dom och kommer då aldrig upp på den nivån så BMS behöver bryta. Med BMS123 så blir ju det brytet lite "klumpigt" just med reläfunktionen.

Är det någon som har upplevt ett verkligt problem med detta?

 

[Olof G]

Hur fungerar då "drop in" batteri,dessa har också inbyggd BMS, kan knappast koppla från EBL helt?

 

[Montreal]

Nackdelen med BMS123 är att den har inget temperatur skydd för cellerna. Den mäter temperaturen från varje transistor på cellens enheten.
Detta är totalt värdelöst nu när det är så kallt.... Bms123 kan visa typ 50+ medan cellernars verkliga temperatur är undet 0°
Så jag vill varna er för denna BMS. som för övrigt fungerar bra så länge det är plus gr

Är inte detta en risk med alla BMS/Batterier som inte har tempgivare inne i batteriet, eller egentligen en givare i varje cell?
Problemet känns lite konstruerat, en bil någotsånär lämpad för vinterbruk har väl inte översidan av bodelsbatterierna inomhus och själva batterierna
utomhus? Eller missförstod jag något?

 

[Roger67]

Är det någon som har upplevt ett verkligt problem med detta?

Förtydliga gärna vilket problem du menar.
Ett problem som absolut blir är om man räknar med att använda BMS123 som laddningsbegränsare till vardags istället för att sköta det genom laddkällorna. Drop-in batterier är som jag förstår det utrustade med en BMS som tillåter en inkoppling som gör att man fortfarande kan ta ström ur batteriet samtidigt som man förhindrar laddning utan att laddkällorna kopplas från bilen/kretsen. Laddkällorna kan alltså fortsätta driva allt i bilen och det blir inga avbrott eller växlingar. Strömmen släpps bara inte in i batteriet.
Som jag nämnde kopplade jag ur min fasta laddare helt för att den låg på för hög spänning och ville inte att den skulle ligga och toppladda batteriet hela tiden.

 

[muskatten]

Är inte säker på vad du menar men om dom laddare man

Är inte detta en risk med alla BMS/Batterier som inte har tempgivare inne i batteriet, eller egentligen en givare i varje cell?
Problemet känns lite konstruerat, en bil någotsånär lämpad för vinterbruk har väl inte översidan av bodelsbatterierna inomhus och själva batterierna
utomhus? Eller missförstod jag något?

Nej det är det inte.... för har du batteriet och bms:en i ett uppvärmt utrymme så visar bms:en samma temp som batteriet, om vi pratar om skydd mot kylan. är utrymmet inte uppvärmt så kan bms123 visa ett värde medan batteriet har ett annat värde. Därför skall man köpa en bms med sensor för cellerna....
Som det är i min bil så står två celler mot en oisolerad vägg, medan två står mot en isolerad vägg, och då får jag olika temperaturer på mina celler, tyvärr blev inte min installation gjort för vinter bruk, hade ju ingen tanke på att komma tillbaka till sverige.....

 

[Montreal]

Nej det är det inte.... för har du batteriet och bms:en i ett uppvärmt utrymme så visar bms:en samma temp som batteriet, om vi pratar om skydd mot kylan. är utrymmet inte uppvärmt så kan bms123 visa ett värde medan batteriet har ett annat värde. Därför skall man köpa en bms med sensor för cellerna....
Som det är i min bil så står två celler mot en oisolerad vägg, medan två står mot en isolerad vägg, och då får jag olika temperaturer på mina celler, tyvärr blev inte min installation gjort för vinter bruk, hade ju ingen tanke på att komma tillbaka till sverige.....

Det låter ju som ett ganska enkelt problem att lösa, men att därför döma ut annan utrustning när det är bilen som kanske inte är konstruerad för det
man utsätter den för, är väl kanske att gå lite långt. F.ö. räcker det knappat med ett BMS med lös temperatursensor med ditt problem, den skulle behöva finnas inuti cellerna. Låter enklare att isolera/flytta batterierna.

 

[muskatten]

Det låter ju som ett ganska enkelt problem att lösa, men att därför döma ut annan utrustning när det är bilen som kanske inte är konstruerad för det
man utsätter den för, är väl kanske att gå lite långt. F.ö. räcker det knappat med ett BMS med lös temperatursensor med ditt problem, den skulle behöva finnas inuti cellerna. Låter enklare att isolera/flytta batterierna.

Njaa.... jag hoppas kunna göra det ännu enklare...... köra söderut så snart möjligheterna finns

 

[Montreal]

Förtydliga gärna vilket problem du menar.
Ett problem som absolut blir är om man räknar med att använda BMS123 som laddningsbegränsare till vardags istället för att sköta det genom laddkällorna. Drop-in batterier är som jag förstår det utrustade med en BMS som tillåter en inkoppling som gör att man fortfarande kan ta ström ur batteriet samtidigt som man förhindrar laddning utan att laddkällorna kopplas från bilen/kretsen. Laddkällorna kan alltså fortsätta driva allt i bilen och det blir inga avbrott eller växlingar. Strömmen släpps bara inte in i batteriet.
Som jag nämnde kopplade jag ur min fasta laddare helt för att den låg på för hög spänning och ville inte att den skulle ligga och toppladda batteriet hela tiden.

Jag menade problemet med att man använder BMS för att begränsa den normala laddningen istället för att lösa problemet med överladdning vid källan? Som jag ser det skall ju BMS bara behöva bryta när det är något fel på laddningsutrustningen?

 

[Roger67]

Exakt min poäng.
Det bästa är ju givetvis att ha koll på allt som laddar men vi pratar ju mycket här i forumet om att så enkelt som möjligt bara stoppa i ett batteri med en BMS och bara köra så får BMS reglera laddningen om det behövs och se till att batteriet klarar sig. Knappast optimalt men kanske funkar tillräckligt ok ändå beroende på bil och laddare/EBL. Om man nu vill göra på det sättet så är BMS123 ingen bra BMS för det just med tanke på bristerna med reläerna.
Jag har en äldre bil med gammal laddare och känner att jag vill ha bättre koll på laddningen av mitt batteri. Det är därför min BMS123 åker ut och in åker en annan.

 

[PeterK]

Roger67... Jag hänger inte med fullt ut i ditt resonemang.
Vad menar du överladdning är?
Kan det vara %SoC, eller menar du laddspänning över 14,6V.

Jag förstår heller inte dina problem med bms123, jag tolkar det nästan som du bara har 1 relä (?)
2st relän på +sidan är ett måste, 1 för laddningen samt 1 för urladdningen, dessa manöreras sedan helt automatskt av bms123 enligt dina sparade värden i bms123

 

[PeterK]

Jag menade problemet med att man använder BMS för att begränsa den normala laddningen istället för att lösa problemet med överladdning vid källan? Som jag ser det skall ju BMS bara behöva bryta när det är något fel på laddningsutrustningen?

Exakt... får man för hög spänning in på cellerna så ska bms'et gripa in och bryta laddningen innan någon cell skadas.
Men bms'et skall också hantera balanseringen av cellerna, vilket är ett viktigt steg för att inte tappa totala Wh på batteriet.

 

[Roger67]

Roger67... Jag hänger inte med fullt ut i ditt resonemang.
Vad menar du överladdning är?
Kan det vara %SoC, eller menar du laddspänning över 14,6V.

Jag förstår heller inte dina problem med bms123, jag tolkar det nästan som du bara har 1 relä (?)
2st relän på +sidan är ett måste, 1 för laddningen samt 1 för urladdningen, dessa manöreras sedan helt automatskt av bms123 enligt dina sparade värden i bms123

Med överladdning menar jag både SOC och spänningen i Float. Jag vill inte att batteriet ligger på absolut max fulladdat och med konstant underhållsladdning på när jag står på stolpe eller kör.
Nu har jag tagit ut batteriet och BMSen eftersom det skall in i ”nya” bilen men laddaren i förra bilen låg konstant på en bra bit över 14V. Balanseringen gick för fullt hela tiden då jag inte ville/kunde ha något relä på laddningssidan. Med min solcellsregulator kunde jag däremot ställa in vilka nivåer jag ville ligga på.

Ja det där med reläerna är inte så konstigt.
Ponera att jag vill kunna använda reläet för att kunna bryta laddningen från min fasta laddare, min solcellsregulator och generatorladdningen för att säkra rätt nivå.
Hur skall du kunna koppla detta så att: 1. Batteriet fortfarande strömförsörjer bodelen och 2. Solcellsregulatorn, laddaren och generatorn fortfarande kan strömförsörja bodelen när batteriet har fått nog och BMS slår ifrån reläet.
Nr 1 är inget problem men nr 2.
Om man nu skall använda reläet för att koppla bort laddkällorna från batteriet bryts även kopplingen till bodelen från dessa och allt drivs då av batteriet till batterinivån sjunker och reläet slår på igen.
Det blir en Jojoladdning med möjliga elektronikkonsekvenser när allt bryts och kopplas ihop hela tiden och är heller knappast nyttigt för batteriet.

Det är väl det som är kärnan i det hela och som jag försöker få fram. BMS123 med reläer är inte så smidig om man förlitar sig på att den skall hålla laddningen i schack. I alla fall inte i en husbil

Med stor reservation för att jag har gjort en enorm tankevurpa någonstans

 

[Knut]

Er det ikke så med de fleste ladere for bly at de etter nådd toppladning reduserer til noe under 14 volt (13,7 eller 13,8 volt). Det var i alle fall tilfellet for min husbil og 230 laderen og MPPT solar (denne restartet dog hver dag).

Noe annet er bruken av dioder, spenningsfallet over en diode er normalt 0,6 volt. En diode inn til ladereleet og en ut fra bruksreleet kan fungere mot EBL og vil føre til at batteriet ikke belastes når det er full ladet og laderen gir samme spenning som før. Det er strømkilden med høyest spenning som forsyner forbrukerne