• Husbilsklubbens årsmöte och träff år 2024 kommer att hållas i Karlstad 9-12 Maj.
    Mer information och anmälan finns här: Klicka Här för Årsmötesträff 2024
  • Erbjudande på Husbilsklubben.se

    Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
    Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
    Medlemskapet gäller för kalenderåret 2024.
    Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
    Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.

Lämpligaste startbatteri vid krävande behov?

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Har börjat titta på nytt startbatteri pga problem med en Webasto som inte tuffar igång vid 12,6 volt och fulladdat batteri
och när den startats på 14,4 volt med generatorn laddande tillfälligt, sjunker spänningen till 12.2 volt på ca 4 timmar varvid Webaston stannar för gott. Bilen går dock att starta fortfarande, denna årstid.
Med nytt batteri kanske möjligen start-up fungerar, men viktigast är ju att hålla värmaren igång över natten.
Den verkar dra 7-8 ampere i snitt med pumpar och fläkt
Tittar på lithium, optima, AGM och vanliga fritidsbatterier.
Hittar märkligheter i annonser och en enda röra på data som verkar vara avedda att förvilla.

Vilken batterityp och modell borde jag satsa på eller undvika?
 

muskatten

HBK Medlem
Inlägg
6.116
Kommun
Malmö
HBK-Nr
6390
Medlemskap
2024
Ja det är nog inte troligt att jag någonsin haft det fullt uppladdat.
Men tror inte att full laddning skulle förlänga tiden innan värmaren negligerar spänningen (12,2-12.3 volt - frånslag) tillräckligt mycket?
Känns lockande att stoppa in det bästa tänkbara, som får plats under huven. Jag vet inte hur gammalt mitt 95AH Varta är men att det "verkar bra". Vilospänning 12,6 volt efter flera dygn, väldigt lättstartad motor.
I husbils världen har de allra flesta slutat med att "tro".... :rolleyes:
Ska det fungerar bra och rätt, så måste vi veta... :twitcy:;)
 

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.864
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Vad jag har hört så är lithium inte bra som startbatteri....
Det finns säker någon här som kan tydliggöra varför man inte skall ha lithium till startbatteri...
Här har du ett bra allternativ:

Angående Litium-kemi till ett startbatteri.
Litiumkemin som bl.a. båt- och husbils-folk oftast använder kallas Litium-JärnFosfat LiFeSO4 eller bara LFP.
Dessa batterier är de säkraste inom Litium-kemin ihop med Litium-Koboltoxid LiCoO2 eller bara LCO.
LFP är till 90% rena förbrukarbatterier som inte alltid klarar höga startströmmar beror på det vad det inbyggda BMS/et klarar, samt kan oftast inte laddas i minusgrader.
LCO har jag inte sett i drop-in utförande, utan måste då byggas upp av celler, bms, kablar, skal m.m.
Dessa 2 kemier klarar dock extremt många laddcykler och har den längsta livslängden av Litiumbatterier.
De övriga kemierna LMO, NMC, NCA har för kort livslängd (antal laddcykler ca.1000st.) för att vara intressanta i en husbil.

Winstonbatteriet Micke länkar till är ett bra batteri, MEN det saknar inbyggt BMS, så då gäller det att brukaren har full koll på laddstatusen, det kan heller inte laddas av en generator direkt i minusgrader, risk finns även för generatorskador då det inte finns styrning/begränsning av laddströmmen som kommer att bli mycket hög, alltså jag skulle inte rekommendera ett Litiumbatteri oavsett kemi, som startbatteri, utan endast som förbrukarbatteri, och då även med rätt typ av laddare.

Hans.Z Lägg då istället pengarna på en firma som drar om matningen till Webaston, det är mitt råd.
 

muskatten

HBK Medlem
Inlägg
6.116
Kommun
Malmö
HBK-Nr
6390
Medlemskap
2024
Angående Litium-kemi till ett startbatteri.
Litiumkemin som bl.a. båt- och husbils-folk oftast använder kallas Litium-JärnFosfat LiFeSO4 eller bara LFP.
Dessa batterier är de säkraste inom Litium-kemin ihop med Litium-Koboltoxid LiCoO2 eller bara LCO.
LFP är till 90% rena förbrukarbatterier som inte alltid klarar höga startströmmar beror på det vad det inbyggda BMS/et klarar, samt kan oftast inte laddas i minusgrader.
LCO har jag inte sett i drop-in utförande, utan måste då byggas upp av celler, bms, kablar, skal m.m.
Dessa 2 kemier klarar dock extremt många laddcykler och har den längsta livslängden av Litiumbatterier.
De övriga kemierna LMO, NMC, NCA har för kort livslängd (antal laddcykler ca.1000st.) för att vara intressanta i en husbil.

Winstonbatteriet Micke länkar till är ett bra batteri, MEN det saknar inbyggt BMS, så då gäller det att brukaren har full koll på laddstatusen, det kan heller inte laddas av en generator direkt i minusgrader, risk finns även för generatorskador då det inte finns styrning/begränsning av laddströmmen som kommer att bli mycket hög, alltså jag skulle inte rekommendera ett Litiumbatteri oavsett kemi, som startbatteri, utan endast som förbrukarbatteri, och då även med rätt typ av laddare.

Hans.Z Lägg då istället pengarna på en firma som drar om matningen till Webaston, det är mitt råd.
Så svarar en riktig proffs... :bock:;)
 

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.864
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Jag var inne på det men tappade lusten när bobatterierna säckade ihop ett efter ett. Och insåg att man ska nog undvika att urladda dem för långt. Det skulle bli en lång kabel att dra också över hela djonken. (ja bilen är döpt så, men inte kristen) Sen lär man hindra att bodelen drar ur start-delen..
(Och jag måste fortfarande starta motorn tillfälligt för att webaston ska tuffa igång fint som ett gammalt ånglok, med fullt ångtryck :msn_coffee:)
lägger nog hellre pengar på lithium som start. Även om det blir 7-8000 kr

Att de vanliga typerna av blybatterier "säckar ihop" är inget konstigt, det räcker att djupurladda dem några gånger.
Kabeln behöver kanske inte vara så lång, kolla var ditt skiljerelä sitter, kanske är det närmare värmaren än bobatterierna.
 

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.864
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Ja det är nog inte troligt att jag någonsin haft det fullt uppladdat.
Men tror inte att full laddning skulle förlänga tiden innan värmaren negligerar spänningen (12,2-12.3 volt - frånslag) tillräckligt mycket?
Känns lockande att stoppa in det bästa tänkbara, som får plats under huven. Jag vet inte hur gammalt mitt 95AH Varta är men att det "verkar bra". Vilospänning 12,6 volt efter flera dygn, väldigt lättstartad motor.

Det finns inga rena startbatterier som klarar lång förbrukning utan att ta skada, det finns kompromisser typ fritidsbatterier, men de är varken bra på det ena eller det andra.
Tänk på att aldrig tömma ditt startbatteri mer än ca. 20%, djupare än så, och är skadan skedd.
Ditt Varta 95Ah startbatteri bör alltså inte tömmas på mer än ca. 20Ah, det blir inte lång drift med din värmare, detta gäller från 100% fulladdat batteri, vilket man sällan har.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Att de vanliga typerna av blybatterier "säckar ihop" är inget konstigt, det räcker att djupurladda dem några gånger.
Kabeln behöver kanske inte vara så lång, kolla var ditt skiljerelä sitter, kanske är det närmare värmaren än bobatterierna.
Jo det kommer med åren... har noll schema på detta komplexa vidunder. För lat just nu att börja rota, vill komma iväg igår.. Skulle gärna ha en fast hopkoppling men med spänningsvakt och brytare.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Angående Litium-kemi till ett startbatteri.
Litiumkemin som bl.a. båt- och husbils-folk oftast använder kallas Litium-JärnFosfat LiFeSO4 eller bara LFP.
Dessa batterier är de säkraste inom Litium-kemin ihop med Litium-Koboltoxid LiCoO2 eller bara LCO.
LFP är till 90% rena förbrukarbatterier som inte alltid klarar höga startströmmar beror på det vad det inbyggda BMS/et klarar, samt kan oftast inte laddas i minusgrader.
LCO har jag inte sett i drop-in utförande, utan måste då byggas upp av celler, bms, kablar, skal m.m.
Dessa 2 kemier klarar dock extremt många laddcykler och har den längsta livslängden av Litiumbatterier.
De övriga kemierna LMO, NMC, NCA har för kort livslängd (antal laddcykler ca.1000st.) för att vara intressanta i en husbil.

Winstonbatteriet Micke länkar till är ett bra batteri, MEN det saknar inbyggt BMS, så då gäller det att brukaren har full koll på laddstatusen, det kan heller inte laddas av en generator direkt i minusgrader, risk finns även för generatorskador då det inte finns styrning/begränsning av laddströmmen som kommer att bli mycket hög, alltså jag skulle inte rekommendera ett Litiumbatteri oavsett kemi, som startbatteri, utan endast som förbrukarbatteri, och då även med rätt typ av laddare.

Hans.Z Lägg då istället pengarna på en firma som drar om matningen till Webaston, det är mitt råd.

Skönt att få detta utrett, Litium i bilar är för mig helt nytt.
Startbatteriet sitter ju lätt i minusgrader, men inte bobatterierna.
Det är nog mycket att hålla koll på ändå i ett husbilsboende så jag får nog tyvärr avstå litium.
Kunde ju ha satsat på det till bodelen men nu har jag två nya fritidsbatterier a 70 AH som får duga
tills de inte duger längre..
På natten är ju bara Webaston igång så jag tycker att jag lika gärna kan dra en kabel själv från kylskåpet
till en säkringsdosa jag just hittat under golvet mellan sätena, det är bara någon meter emellan.
Avsäkrat till 10 ampere borde bobatterierna ge ett strömtillskott när startbatteriet tappar sugen.
Utan spänningsvakt kommer webaston fortsätta suga i sig ström tills batterierna är under 12,4 volt dvs nånstans mellan 12.2 och 12.3 volt.
Kanske lika bra att låta det gå?
Sen en brytare så jag kan bryta förbindelsen helt dagtid. Kanske med timer?
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Det finns inga rena startbatterier som klarar lång förbrukning utan att ta skada, det finns kompromisser typ fritidsbatterier, men de är varken bra på det ena eller det andra.
Tänk på att aldrig tömma ditt startbatteri mer än ca. 20%, djupare än så, och är skadan skedd.
Ditt Varta 95Ah startbatteri bör alltså inte tömmas på mer än ca. 20Ah, det blir inte lång drift med din värmare, detta gäller från 100% fulladdat batteri, vilket man sällan har.

Då har mitt Varta redan tagit skada av mina testkörningar.
Två gånger kört Webaston tills den lagt av för att se hur länge...
Mätte då 12,2 volt ena gången och 12,3 andra.
Sen är det säkert några år gammalt.
Byta till AGM? Optima?
 

kowpow

HBK Medlem
Inlägg
162
Kommun
Järfälla
HBK-Nr
26320
Medlemskap
2024
Då jag imponeras av smidigheten med lithiumbatterier har jag funderat på att ha sådana överallt, dvs även som startbatteri, men då lithiumbatterier inte ska laddas vid minusgrader så har jag låtit blybatteriet sitta kvar. Bodelsbatteriet (lithium) har värmefolie som gör att jag kan ladda även vid minusgrader men nackdelen är att först suger värmefolien 15A tills batteriet är tillräckligt varmt och innan dess så sker ingen laddning alls. Ett laddat blybatteri klarar minusgrader betydligt bättre.

Min webasto drar mer vid start, därefter mindre. Enligt senaste mätning ca 32 Ah per dygn vid 5-10 plusgrader ute. På Webaston bör spänningsnivån för urladdningsskyddet kunna justeras, beroende på modell, kanske en Webastoinstallatör kan sänka värdet om det inte redan står på minimum.

Ett annat alternativ är att använda en odyr DC-DC-omvandlare som kan matas med lägre spänning än 12V men som ändå ger till exempel 15V ut. Behöver klara max 10A. Placeras nära Webaston om du har stort spänningsfall i kabeln mellan batteriet och Webaston.

Exempel:

Den tredje känns stabilare då den är inbyggd i ett vattentätt hölje men klarar endast 8A och ger alltid 16V ut. Kanske 8A räcker. Spänningen kan sänkas med 1-2 dioder mellan utgången och Webaston. DC-DC har ofta inbyggda överbelastningsskydd, kortslutningsskydd och kanske även övertemperatursskydd så de bör inte gå sönder av att testa.

Jag började använda DC-DC-omvandlare när vattenpumpen dödade mina ljusdimmers, satte en DC-DC (liknade den tredje men 12V ut) mellan batteriet och LED-belysningen. Inga mer brända kretsar och dessutom lyser det stabilt utan att darra när Webaston drar igång en ny cykel. Nu har jag fler billiga DC-DC-omvandlare (liknande ettan och tvåan) i bilen för att styra spänningsnivåerna på olika ställen.

Egenförbrukningen ligger gissningsvis på 40-50 mA i viloläge och energiförlusten ligger vanligen under 10% vid omvandling, så inte heller jättedyrt räknat i Ah. Men egenförbrukningen gör att man kan vilja ha en strömbrytare före DC-DC:n så att ingen ström förbrukas när allt är avstängt.
 
Senast ändrad:

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Ok! En sån modul kanske kan lösa startproblemet, enda nackdelen är väl energiförlusten.
Min Webasto startar ofta om, den går ner i vila och verkar sen stänga av och startar om på nytt
och jag måste ju veta hur mycket ström den tar i starten innan jag väljer modul.
Stort tack för tipset.
(undrar bara hur du kunde få brända kretsar av för låg spänning)
 

HVAC

HBK Intresserad
Inlägg
164
Kommun
Båstad
Hur funkar det för generatorn med bms som kan koppla bort batteriet? Är inte risken stor för överspänning med generator utan batteri? Detta känns riskabelt, men det kanske är löst?

Angående Litium-kemi till ett startbatteri.
Litiumkemin som bl.a. båt- och husbils-folk oftast använder kallas Litium-JärnFosfat LiFeSO4 eller bara LFP.
Dessa batterier är de säkraste inom Litium-kemin ihop med Litium-Koboltoxid LiCoO2 eller bara LCO.
LFP är till 90% rena förbrukarbatterier som inte alltid klarar höga startströmmar beror på det vad det inbyggda BMS/et klarar, samt kan oftast inte laddas i minusgrader.
LCO har jag inte sett i drop-in utförande, utan måste då byggas upp av celler, bms, kablar, skal m.m.
Dessa 2 kemier klarar dock extremt många laddcykler och har den längsta livslängden av Litiumbatterier.
De övriga kemierna LMO, NMC, NCA har för kort livslängd (antal laddcykler ca.1000st.) för att vara intressanta i en husbil.

Winstonbatteriet Micke länkar till är ett bra batteri, MEN det saknar inbyggt BMS, så då gäller det att brukaren har full koll på laddstatusen, det kan heller inte laddas av en generator direkt i minusgrader, risk finns även för generatorskador då det inte finns styrning/begränsning av laddströmmen som kommer att bli mycket hög, alltså jag skulle inte rekommendera ett Litiumbatteri oavsett kemi, som startbatteri, utan endast som förbrukarbatteri, och då även med rätt typ av laddare.

Hans.Z Lägg då istället pengarna på en firma som drar om matningen till Webaston, det är mitt råd.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Hur funkar det för generatorn med bms som kan koppla bort batteriet? Är inte risken stor för överspänning med generator utan batteri? Detta känns riskabelt, men det kanske är löst?
Jag känner ju inte till det där men tycker det bordevara enkelt att belasta generatorn med en lämplig resistans.
Den måste ju i så fall tåla en hel del
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Angående Litium-kemi till ett startbatteri.
Litiumkemin som bl.a. båt- och husbils-folk oftast använder kallas Litium-JärnFosfat LiFeSO4 eller bara LFP.
Dessa batterier är de säkraste inom Litium-kemin ihop med Litium-Koboltoxid LiCoO2 eller bara LCO.
LFP är till 90% rena förbrukarbatterier som inte alltid klarar höga startströmmar beror på det vad det inbyggda BMS/et klarar, samt kan oftast inte laddas i minusgrader.
LCO har jag inte sett i drop-in utförande, utan måste då byggas upp av celler, bms, kablar, skal m.m.
Dessa 2 kemier klarar dock extremt många laddcykler och har den längsta livslängden av Litiumbatterier.
De övriga kemierna LMO, NMC, NCA har för kort livslängd (antal laddcykler ca.1000st.) för att vara intressanta i en husbil.

Winstonbatteriet Micke länkar till är ett bra batteri, MEN det saknar inbyggt BMS, så då gäller det att brukaren har full koll på laddstatusen, det kan heller inte laddas av en generator direkt i minusgrader, risk finns även för generatorskador då det inte finns styrning/begränsning av laddströmmen som kommer att bli mycket hög, alltså jag skulle inte rekommendera ett Litiumbatteri oavsett kemi, som startbatteri, utan endast som förbrukarbatteri, och då även med rätt typ av laddare.

Hans.Z Lägg då istället pengarna på en firma som drar om matningen till Webaston, det är mitt råd.

Peter, jag har kopplat ihop startbatteriet med bo-batterierna och efter lite sökande bland alla kablar gick det oväntat lätt. I det läget var allt fulladdat och laddaren på underhållsladdning -automatik.
Inget hände ens när jag satte in säkringen (bara 10A), jag tittade mig omkring, det rykte ingenstans, grannens hus stod inte i lågor, allt var frid och fröjd.
Så kastade jag en blick på diodpanelen som visar spänningar och startbatteriet hade hoppat upp en diod dvs ca 0,5 volt, nu var det ca 13 volt. Bobatterierna låg lugnt kvar på samma enligt panelen (ca 13 volt) men med mätinstr visade de sig ligga på 13,3 baktill där de sitter. Startbatteriet 13,2 volt.
Laddaren var fortfarande igång (Waeco-Dometic) och jag stängde av den innan jag testade Webaston!
Nu startade Webaston direkt, det mysiga pump-tuffandet typ ånglok har nu fortsatt och varvat ned i snart två timmar.
Spänningarna har minskat till 12,5 volt, men de där dryga 13 berodde ju på att laddaren var inkopplad då, och iofs också solcellerna.
Dioderna visar bara steg om 0,5 volt, så jag ska gå ut och mäta noggrannare lite senare.
Sen gäller det att veta ungefär när den stannar.
Jag vill se om den kan tänka sig att hålla igång ca 6 timmar, dvs en hyfsad nattsömn.
Detta riskerar batteriernas livslängd, är jag medveten om.
Men jag köpte alltså "fritidsbatterier". Inte dyrt alls på Biltema. 2 x 70 aH
För att fira detta visar jag ett foto på mitt gamla fd ånglok E 1239 - av år 1915.
Samt en halvsyster från Rio och jag själv.
Med tanke på Webastons tuffande ljud
Retuscheringen gjorde jag pga bråte och prylar överallt. Lok och JVG-station var nyligen inköpt.
Även loket behövde målas och det skedde senare..

Eliana E1239 och jag.jpg
 
Senast ändrad:

UltraRapido

HBK Medlem
Inlägg
68
Kommun
Borlänge
HBK-Nr
31576
Medlemskap
2024
Har börjat titta på nytt startbatteri pga problem med en Webasto som inte tuffar igång vid 12,6 volt och fulladdat batteri
och när den startats på 14,4 volt med generatorn laddande tillfälligt, sjunker spänningen till 12.2 volt på ca 4 timmar varvid Webaston stannar för gott. Bilen går dock att starta fortfarande, denna årstid.
Med nytt batteri kanske möjligen start-up fungerar, men viktigast är ju att hålla värmaren igång över natten.
Den verkar dra 7-8 ampere i snitt med pumpar och fläkt
Tittar på lithium, optima, AGM och vanliga fritidsbatterier.
Hittar märkligheter i annonser och en enda röra på data som verkar vara avedda att förvilla.

Vilken batterityp och modell borde jag satsa på eller undvika?
Vad gäller val av Startbatteri eller Fritidsbatteri, så ska du nog läsa en gammal tråd här på HBK först
 

kowpow

HBK Medlem
Inlägg
162
Kommun
Järfälla
HBK-Nr
26320
Medlemskap
2024
Ok! En sån modul kanske kan lösa startproblemet, enda nackdelen är väl energiförlusten.
Min Webasto startar ofta om, den går ner i vila och verkar sen stänga av och startar om på nytt
och jag måste ju veta hur mycket ström den tar i starten innan jag väljer modul.
Stort tack för tipset.
(undrar bara hur du kunde få brända kretsar av för låg spänning)
Pumpens elmotor innehåller elektriska spolar och de beter sig på ett ganska dynamiskt sätt. Man säger att motorn är en reaktiv last (de andra alternativen är resistiv- respektive kapacitiv last). Reaktorn till ett lysrör i hemmet eller på jobbet är en spole (reaktiv last) och som med tiden kan bränna sönder kontakterna på strömbrytare. Effekt (W) är produkten av spänning (V) och ström (A). När pumpen går så förbrukar den en viss effekt (W) men vid till- och frånslag är varken spänning (V) eller ström (A) konstant även om effekten är oförändrad. Vid tillslag får man dessutom räkna med att effekten är något högre innan motorn kommit upp i varv. Detta får som följd att de andra förbrukarna som är anslutna till samma batteri kan utsättas för både positiva och negativa spännings- och strömvariationer. I ett läge på min kökskran startade och stoppade pumpen upprepade gånger under kort tid vilket skapade kraftiga spännings- och strömspikar, vilket i sin tur slog ut en eller flera elektriska komponenter i dimrarna. Efter det satte jag ett tryckutjämningskärl på vattenslangen från pumpen, även om pumpen i sig inte kräver det, och satte ett elektriskt filter på matningsledningen till pumpen. För säkerhets skull flyttade jag även matningen från bodels/lithiumbatteriet till bilens förbrukarbatteri (bilen har redan från början två batterier). Idag, efter att ha sett hur väl DC-DC-omvandlare eliminerar spikar och störningar på matningen kör jag alla förbrukare från bodels/lithiumbatteriet utan problem. Vad gäller effektförlusten så behöver du kolla specifikationerna. Större DC-DC-omvandlare har generellt bättre verkningsgrad. De exempel jag nämnde har 94%, 95% respektive 93%.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Pumpens elmotor innehåller elektriska spolar och de beter sig på ett ganska dynamiskt sätt. Man säger att motorn är en reaktiv last (de andra alternativen är resistiv- respektive kapacitiv last). Reaktorn till ett lysrör i hemmet eller på jobbet är en spole (reaktiv last) och som med tiden kan bränna sönder kontakterna på strömbrytare. Effekt (W) är produkten av spänning (V) och ström (A). När pumpen går så förbrukar den en viss effekt (W) men vid till- och frånslag är varken spänning (V) eller ström (A) konstant även om effekten är oförändrad. Vid tillslag får man dessutom räkna med att effekten är något högre innan motorn kommit upp i varv. Detta får som följd att de andra förbrukarna som är anslutna till samma batteri kan utsättas för både positiva och negativa spännings- och strömvariationer. I ett läge på min kökskran startade och stoppade pumpen upprepade gånger under kort tid vilket skapade kraftiga spännings- och strömspikar, vilket i sin tur slog ut en eller flera elektriska komponenter i dimrarna. Efter det satte jag ett tryckutjämningskärl på vattenslangen från pumpen, även om pumpen i sig inte kräver det, och satte ett elektriskt filter på matningsledningen till pumpen. För säkerhets skull flyttade jag även matningen från bodels/lithiumbatteriet till bilens förbrukarbatteri (bilen har redan från början två batterier). Idag, efter att ha sett hur väl DC-DC-omvandlare eliminerar spikar och störningar på matningen kör jag alla förbrukare från bodels/lithiumbatteriet utan problem. Vad gäller effektförlusten så behöver du kolla specifikationerna. Större DC-DC-omvandlare har generellt bättre verkningsgrad. De exempel jag nämnde har 94%, 95% respektive 93%.
Ok! För 35 år sen kunde jag ellära hyfsat (4 årigt gymn + ett betyg vid univ) men det mesta är glömt. Intressena svängde 90 grader. Rätt "kul" att vattensystem och elsystem interfererar, det finns ju flera paralleller mellan dem.
Tryckutjämnaren motsvarar väl en kondensator.
Såna har vad jag minns elmotorer som störningsskydd eller för att köra en trefasmotor på enfas. Men tydligen inte tryckpumparna för husbil.
Jag har heller inget "expansionskärl" i min plåtis men skulle nog vilja ha det.
Dimrar har jag två, men har inte märkt någon interaktion.
Nu får jag igång Webaston utan att köra motorn samtidigt, via hopkopplingen jag beskrev, som ger en bättre startström, dvs spänningen sjunker inte lika mycket vid start och dessutom går det att köra detta udda värmesystem längre tid. Men inte så stor skillnad. Tyvärr. Det blev 4,5 timmar mot knappt 4 timmar på bara startbatteriet.
Efter frånslag var vilospänningen 12,4 volt på båda grupperna. Men vid frånslag var det nere i 12,1 volt denna gång.
Batterierna återhämtade sig mao direkt efter och jag antar att de inte tagit skada.
5 timmars sömn, sen blir det väl för kallt på vintern.
inget vidare.
Jag skulle nu behöva både nytt AGM-batteri för start och två lithium för bodelen.. så skulle det väl fungera.
Dvs Scandimobil var inte helt genomtänkt eller testad.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Om allt drar 7-8A i tim.... Och något är väl termostat styrd så den går inte hela tim... Eller?
Hur som helst så blir förbrukningen 84-96 A på 12 tim....
Eftersom de flesta blybatterier bara kan lämna 50% av den totala kapaciteten så bör du ju ha ett batteri på mellan 170-200A....
Förbrukas bara 50% under 12 timmars perioden så kan du halvera storleken.
Sen angående laddning så har jag hört att ett blybatteri tar emot ca 20A de första 10-20 min... Sen sjunker laddningen successivt för att hålla ca 5-6A.... Så du måste nog köra halva Sverige runt varje gång du vill ladda batteriet på nytt... (lite överdrivet ang körningen) ;):twitcy:
Du bör inte skriva "A" när det egentligen handlar om AH. Amperetimmar. Det är en helt annan sak och folk kan lätt missuppfatta. Ett batteri på tex 70 AH kan ge sådär 400 - 600 Ampere
Det är ju du som skrev att man inte ska tro utan veta.
Börja med att plugga på ohms lag.
 

Hans.z

HBK Medlem
Inlägg
237
Kommun
Avesta
HBK-Nr
34769
Medlemskap
2024
Jag tycker det är många A din Webaston drar när den väl är igång...
Jag har installerat en Kina diesel värmare på 5kW i min hb.... När den startar så tar den ca 8A i några minuter.. Men sen när den går på "tomgång" vilket ofta är tillräcklig för att hålla värmen så drar den ca 1A /h
Så just nu tycker jag din Webasto drar allt för mycket, stämmer dina mätningar?

Sen är det ett motorcykel batteri du hänvisar till... Misstänker att det är bara på 17,5A.....

Men om du tar det lugnt så kommer du snart att få jätte många olika förslag..(så fungerar det här på hbk)... Så många att du fortfarande inte vet vad du borde satsa på...:swoon:

Jag föreslår ett lifepo4 batteri på minst 100A... Med inbyggd bms.... Och kanske även bluetooth uppkoppling... Lycka till

En ampere per timma skriver du. (1 A/h)
Man delar sällan eller aldrig en strömstyrka med tid.
Du menar säkert rätt, dvs 1 A. Värmaren drar en ampere under drift.
Det är bara mycket grundläggande ellära som alla el-hobbypysslare behöver känna till
och även att AH, dvs ampere multiplicerat med tid är mycket användbart.
Watt, W, dvs U x I (spänning gånger strömstyrka eller "volt gånger ampere" lite slarvigt uttryckt,
motsvarar kraft dvs elkraft. Benämns ofta som kilowatt eller megawatt.
Många blir lurade eller förvirrade av annonser med total förvirring på området.
Ibland är det medvetet, att vilseleda köparna. Som när man anger "wattimmar" WH i stället för
amperetimmar AH.
Och många förväxlar A och AH, som är helt olika data. Där skiljer ofta upp till en faktor tio.
Men de flesta som säljer bilbatterier har lärt sig skillnaden på strömkapacitet och energi-innehåll.
 
Senast ändrad:
Toppen