Omega 690 Var köpa?

[cosmos]

Att lådan i en gen.1 Ducato låter i viss mån är normalt, bara de stannar och tystnar när man trycker ner koppling är huvudsaken, vilket inte brukar vara något problem om det inte är något fel.

Jag är lite tveksam till att hälla i allt för tjock olja i den lådan för de låter helt enkelt och det är normalt, men det kan tänkas att de med sin konstruktion blir tröga att växla med väldigt tjock olja, fast det kan å andra sidan kanske ta bort lite glapp och skrammel från femmans växel som du skriver. Kan vara värt att testa ev.
Den tjocka oljan kan hjälpa växellådor som inte stannar (typ Toyotas kanske) som de skall så det skrapar lite när man lägger i backen, men det brukar inte vara något problem på gamla Ducato-lådor för de brukar tystna helt och stanna efter några sekunder när man har tryckt ner kopplingen. Dessutom så verkar gafflarna i de lådorna vara av någon sorts gulmetall faktiskt kan vara värt att påpeka.

M.v.h. JANKRO.

Jag vet att man ska inte gå ifrån tillverkarens anvisningar men tänkte det kunde vara värt att testa, min gamla alpha jet gick faktiskt ganska tyst tills den blev ordentligt varm, växlingen gick bra hela tiden. Där fanns ju också slitage med spån på pluggen, Och jo nog låter den alltid den sitter ju nedanför fötterna nästan och med knappast någon isolering emellan.
Tanken är att råda bot på både ljud och isolering, om orken finns men på något sätt eftersom den är i ganska bra skick karossmässigt känns det roligt att fixa något som inte är alltför svårt och det är ju ingen brådska.
Har inte någon spanienresa planerad men kanske förlänger hösten med en resa men inte så långt.
Samma med våren köra söderut och möta våren för att förkorta vintern.
Herbet du har alldeles rätt att det är GL5 olja, men när man tittar i listan på vilka bilar som oljan passar för kommer ju min bil upp.
Då har jag förmodligen köpt en olja jag inte kan använda, kunde aldrig tro att man skulle använda brons annat än som glidlagringar.

 

[cosmos]

Förgasaren kanske skulle ha en egen tråd, men jag svarar ändå på det som du har skrivit. Om du ska ställa in förgasaren måste motorn vara helt varm. Även tändningen behöver vara rätt inställd. Du ska ju ställa in ventilerna, vänta med justering av förgasaren tills dom är inställda. Kolla även på luftfiltret. luftburken har ett spjäll för förvärmning av insugsluften, kolla att det inte har fastnat.
Det är lite pilligt att få till rätt inställning av förgasaren. Man får hålla på ett tag och ändå blir det inte helt rätt. Det blir någon slags medelväg. Kolla i länken inlägg #4 där har Jankro skrivit hur man ställer in förgasaren. Kolla gärna även att accpumpen fungerar också.

Motor - Luftskruv

Nån som vet hur många varv luftskruven ska vara.2.0 1990

www.husbilsklubben.se

Hade en wv buss med solex fallförgasare förmodligen ganska lika där fanns också ett elmunstycke som jag tror var för att varma motorer brukade glödtända när man stängde av. Där hade jag tillgång till att mäta co och det gick inte att få den motorn att gå bra med de värden som låg innanför det tillåtna.
Ja skruvar man på allt för att få det bra på tomgång går den inte bra på fullgas eller mellangas i varje fall drar onödigt med bensin.
Jag ska gå igenom allt när vädret är bättre och jag får hem bilen.
Men så var det ofta på den tiden och kortkörningar blev ganska dyra att köra med choke. Som vädret varit blir det viktigaste att få till bilen så den går bra att köra till Karlstad med men lär inte hinna ordna med någon ny säng utan få försöka bädda som det är tänkt och då får jag släpa upp bordet från källaren.
Så hårt har jag inte legat på många år så får lägga en bäddmadrass över. Med kostnaderna för alla reparationer kan jag ju inte ligga på madrassen med pengarna i den har tappat spänsten totalt.
Det ser ut som Toyota skulle ha mer nytta av min olja.

 

[Toyota]

Nej, jag vill inte ha din olja! !
Men gärna din bil Cosmos, den har en speciell charm.
Exakt hur skadligt är GL5 egentligen?
Vet vi det? Vad är det som kommer att hända i växellådan?
Omega 690 reklamen talar ju om ännu högre GL.... tal då borde den också va skadlig? Eller?
Jag har beställt grejer för ytterligare ett kopplingsbyte idag.. originalgrejer på Toyota... inklusive lager till svänghjul.
Vi får ta saker i en viss ordning!
Jag börjar med det och väntar med att byta växellådsolja, den byttes i höstas.
Nästa steg får sen bli att prova med Omega... olja.. Vi får se!

 

[JANKRO]

Jag vet att man ska inte gå ifrån tillverkarens anvisningar men tänkte det kunde vara värt att testa, min gamla alpha jet gick faktiskt ganska tyst tills den blev ordentligt varm, växlingen gick bra hela tiden. Där fanns ju också slitage med spån på pluggen, Och jo nog låter den alltid den sitter ju nedanför fötterna nästan och med knappast någon isolering emellan.
Tanken är att råda bot på både ljud och isolering, om orken finns men på något sätt eftersom den är i ganska bra skick karossmässigt känns det roligt att fixa något som inte är alltför svårt och det är ju ingen brådska.
Har inte någon spanienresa planerad men kanske förlänger hösten med en resa men inte så långt.
Samma med våren köra söderut och möta våren för att förkorta vintern.
Herbet du har alldeles rätt att det är GL5 olja, men när man tittar i listan på vilka bilar som oljan passar för kommer ju min bil upp.
Då har jag förmodligen köpt en olja jag inte kan använda, kunde aldrig tro att man skulle använda brons annat än som glidlagringar.

Hejsan, ja det kan absolut vara värt att prova. Det som jag tänkte på, det är bara delarna som spärrar att fler än en växel kan hoppa i samtidigt som kan kärva lite mycket i sina täta hål med seg olja och ev. trycket som synkringarna behöver. Det tar ett tag innan oljan tar sig dit när man byter oljekvalité. Men för lite skramlande delar till femmans växel borde det vara bra.
Om lådan finns med i oljelistan så borde det vara ok. men gafflarna har absolut inte färgen av rent stål i alla fall, men....


De här rackarna kan ev. bli lite tröga. Som du ser så finns det t.o.m ett spår som syns på den övre för att oljan inte skall hålla mot för mycket i de tajta ......


...... hålen fulla med tjock olja. De små hålen på tvären nere vid pilarna där stiften sitter gömda och där de sedan klickar in i urtaget som syns vid pilen på den uppdragna axeln.


Här har du en bild på hållaren till stödlagret med sina två klämskruvar med öron för lagret som vi diskuterade, och hålet för drivaxeln rakt in med packboxen runt "hylsan" och inte runt själva drivaxeln.


M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Jag har beställt grejer för ytterligare ett kopplingsbyte idag.. originalgrejer på Toyota... inklusive lager till svänghjul.
Vi får ta saker i en viss ordning!
Jag börjar med det och väntar med att byta växellådsolja, den byttes i höstas.
Nästa steg får sen bli att prova med Omega... olja.. Vi får se!

Hoppas på dåligt stödlager i svänghjulet då.....
"Man" brukar nog kolla hur det känns när man byter koppling, men det kan ju ha missats .

M.v.h. JANKRO.

 

[Herbet]

Jag vet att man ska inte gå ifrån tillverkarens anvisningar men tänkte det kunde vara värt att testa, min gamla alpha jet gick faktiskt ganska tyst tills den blev ordentligt varm, växlingen gick bra hela tiden. Där fanns ju också slitage med spån på pluggen, Och jo nog låter den alltid den sitter ju nedanför fötterna nästan och med knappast någon isolering emellan.
Tanken är att råda bot på både ljud och isolering, om orken finns men på något sätt eftersom den är i ganska bra skick karossmässigt känns det roligt att fixa något som inte är alltför svårt och det är ju ingen brådska.
Har inte någon spanienresa planerad men kanske förlänger hösten med en resa men inte så långt.
Samma med våren köra söderut och möta våren för att förkorta vintern.
Herbet du har alldeles rätt att det är GL5 olja, men när man tittar i listan på vilka bilar som oljan passar för kommer ju min bil upp.
Då har jag förmodligen köpt en olja jag inte kan använda, kunde aldrig tro att man skulle använda brons annat än som glidlagringar.

Det som gör mig lite fundersam är att Redline lightweight shockproof fungerar i växellådan på de här bilarna. Den har GL5 klassning. Jag har haft den oljan i min bil.
Jag kontaktade även Redline oil och fick bekräftat att deras olja med GL5 klassning fungerade i min växellåda som egentligen ska ha en GL4 olja. Shockproof oljan skulle dock bytas ut varje år enligt enligt deras beskrivning.
Det behöver inte vara kört med den olja som du har köpt. Kolla vidare med företaget som du har köpt oljan ifrån.

​

 

[Toyota]

Herbet... läs mitt inlägg 23 ! Det var ungefär samma sak som jag sitter o funderar kring? Men växellådor vet jag inget om!

 

[JANKRO]

Det som gör mig lite fundersam är att Redline lightweight shockproof fungerar i växellådan på de här bilarna. Den har GL5 klassning. Jag har haft den oljan i min bil.
Jag kontaktade även Redline oil och fick bekräftat att deras olja med GL5 klassning fungerade i min växellåda som egentligen ska ha en GL4 olja. Shockproof oljan skulle dock bytas ut varje år enligt enligt deras beskrivning.
Det behöver inte vara kört med den olja som du har köpt. Kolla vidare med företaget som du har köpt oljan ifrån.

​

Hejsan, ja ställde samma fråga till Red Line när jag kollade upp deras olja kontra de äldsta Ducato-lådorna på en stor mässa, och jag tänkte skriva för ett bra tag sedan, för det var något år innan jag renoverade min låda och åter fyllde den med Red Line, sedan tittade jag in på de sidorna och såg att det stog Dec. 2014 ????
Det var alltså lite mer än ett bra tag sedan den fick Red Line, och på mässan så sa killen som verkade helseriös, kom tillbaka senare så skall jag kolla rejält. Han sa då att det inte var/inte skulle vara något problem alls med den oljan i Ducato-lådan och det var alltså runt 11år och kanske bortåt 9.000 mil sedan. Däremot så var det ingen info om att man skulle byta ut oljan oftare än normalt, men det finns säkert ämnen i den som förhindrar slitage som kanske försämras, så det kanske börjar bli dags för ett helbyte .
Jag kommer ihåg att för att ha både (livrem och hängslen) så tryckte jag in en liten tub av STP's Gear Treatment också.........

M.v.h. JANKRO.

 

[Herbet]

Hejsan, ja ställde samma fråga till Red Line när jag kollade upp deras olja kontra de äldsta Ducato-lådorna på en stor mässa, och jag tänkte skriva för ett bra tag sedan, för det var något år innan jag renoverade min låda och åter fyllde den med Red Line, sedan tittade jag in på de sidorna och såg att det stog Dec. 2014 ????
Det var alltså lite mer än ett bra tag sedan den fick Red Line, och på mässan så sa killen som verkade helseriös, kom tillbaka senare så skall jag kolla rejält. Han sa då att det inte var/inte skulle vara något problem alls med den oljan i Ducato-lådan och det var alltså runt 11år och kanske bortåt 9.000 mil sedan. Däremot så var det ingen info om att man skulle byta ut oljan oftare än normalt, men det finns säkert ämnen i den som förhindrar slitage som kanske försämras, så det kanske börjar bli dags för ett helbyte .
Jag kommer ihåg att för att ha både (livrem och hängslen) så tryckte jag in en liten tub av STP's Gear Treatment också.........

M.v.h. JANKRO.

LightWeight ShockProof® - RedLineOil

Red Line LightWeight ShockProof®, Art.nr. 30120 Fullsyntetisk esterbaserad super-premiumolja avsedd för både konventionella- och racingapplikationer där höga eller mycket höga belastningar förekommer. LightWeight ShockProof® innehåller en unik lösning med mikroskopiska partiklar som ger ett...

www.redlineoil.se

Det står att oljan bör bytas ut och inte ska. Det kan bero på att de vill gardera sig om oljan utsätts för mycket fukt, se länken. Numera har jag deras MTL olja, GL4.
Jag funderar på att hälla i en STP tub också. Jag gjorde det några gånger i början på 2000-talet.

Den roligt placerade packboxen som är placerad bakvänt i växellådan läcker lite. Jag funderar även på att hälla i något mirakel medel som kan göra att packboxen ska sluta att läcka. Undrar om det verkligen fungerar. Lådan verkar bara läcka om den överfylls alldeles för mycket. Ibland slirar kopplingen om bilen inte har använts på länge. Det felet försvinner i princip nästan på en gång när jag kör med bilen. Så har det varit i mer än 15 år. Det kan vara packboxen som spökar. Någon teori?

 

[JANKRO]

Ja, Red Line oljan verkar ju tåla det mesta i belastning så den borde väl vara bra, Prisbilden har ökat betydligt ser jag, men om det kan hjälpa det minsta för att rädda lite av slitaget på äldre grejer så kan det vara värt varje krona..... Tills en del grejer blir så dyra att det passerar rimlig gräns.

Att det slirar lite i början men går över och varit så i femton år är nog en svår nöt att knäcka, för olja brukar ju inte ge sig så lätt, om det går bra för övrigt även när kopplingen får jobba hårt. Något skulle ju kunna kärva och klämma till efter längre uppehåll.... Men låter också väldigt flummigt att skriva. Jag vet att det kan förekomma någonslags fuktkondensrost även på täta ytor, som att bromsklossar kan "rosta" fast på skivorna men här istället om det blir lite halt innan det försvinner, och möjligt att det bildas rost i de där solfjäderspåren i beläggen som måste nötas bort i början, (bara en annan flumtanke, men jag har nog hört talas om liknande problem förr har jag för mig). Kopplingen/lamellen kan också fastna på samma sätt som bromsbelägg om det går några år i skiftande fuktighet, så något händer med ytan.

O så läckande packboxar. Det skulle ju kunna vara olja som sipprar ut lite och följer splinesen till lamellen, men ytters tveksamt eftersom det har gått över efter ett tag, i femton år.....
Tätning på burk fungerar faktiskt och har räddat mycket även i lite längre stunder. Men det finns ett men....
Medlet man häller i är ett medel som gummit i packboxarna inte tål och får därmed gummit att jäsa upp lite.
Ju bättre packboxarna ev. tål ämnet ju sämre resultat får man.
Men om allt ligger på pluslinjen och det inte är rena skador på en packbox så jäser den lite och det kan faktiskt i många fall fungera så det blir tätt, och om det funkar så kan det funka rätt länge också.

Varningen är att svik trenden och läs instruktionen i alla fall denna gång, i alla fall om du köper en mindre flaska med koncentrerad vätska. Det låter nästan fånigt lite inblandning till varje liter olja i prylen men om man har i för mycket så kan det bli överjäsning på gummitätningen och det ger ännu mer läckage.
Nu säljs det mest medel i lite större burk på öppna marknaden, men då får man mest vanlig olja med en lagom skvätt tätningsmedel inblandat till ca. fyra fem liter olja i en motor eller en förblandad flaska lagom till styrservo o.s.v. vilket kanske är vettigare köp än en liten flaska med rent medel i, svindyr men räcker länge.
Men åter, ha inte i för mycket för "säkerhets" skull, utan följ i stället rådet att ha i lite/rätt mängd vid varje oljebyte i stället.
Jag tror att det är samma tillsats oavsett fabrikat på burken, men "BAR'S motor oil stop leak" som säljes i lite oldtimer konservburkar hos bl.a. JULA påstås vara bra, och är nog en hel burk till ett oljebyte.

M.v.h. JANKRO.

 

[Montreal]

Ja, Red Line oljan verkar ju tåla det mesta i belastning så den borde väl vara bra, Prisbilden har ökat betydligt ser jag, men om det kan hjälpa det minsta för att rädda lite av slitaget på äldre grejer så kan det vara värt varje krona..... Tills en del grejer blir så dyra att det passerar rimlig gräns.

Att det slirar lite i början men går över och varit så i femton år är nog en svår nöt att knäcka, för olja brukar ju inte ge sig så lätt, om det går bra för övrigt även när kopplingen får jobba hårt. Något skulle ju kunna kärva och klämma till efter längre uppehåll.... Men låter också väldigt flummigt att skriva. Jag vet att det kan förekomma någonslags fuktkondensrost även på täta ytor, som att bromsklossar kan "rosta" fast på skivorna men här istället om det blir lite halt innan det försvinner, och möjligt att det bildas rost i de där solfjäderspåren i beläggen som måste nötas bort i början, (bara en annan flumtanke, men jag har nog hört talas om liknande problem förr har jag för mig). Kopplingen/lamellen kan också fastna på samma sätt som bromsbelägg om det går några år i skiftande fuktighet, så något händer med ytan.
Visa bilaga 233056
O så läckande packboxar. Det skulle ju kunna vara olja som sipprar ut lite och följer splinesen till lamellen, men ytters tveksamt eftersom det har gått över efter ett tag, i femton år.....
Tätning på burk fungerar faktiskt och har räddat mycket även i lite längre stunder. Men det finns ett men....
Medlet man häller i är ett medel som gummit i packboxarna inte tål och får därmed gummit att jäsa upp lite.
Ju bättre packboxarna ev. tål ämnet ju sämre resultat får man.
Men om allt ligger på pluslinjen och det inte är rena skador på en packbox så jäser den lite och det kan faktiskt i många fall fungera så det blir tätt, och om det funkar så kan det funka rätt länge också.

Varningen är att svik trenden och läs instruktionen i alla fall denna gång, i alla fall om du köper en mindre flaska med koncentrerad vätska. Det låter nästan fånigt lite inblandning till varje liter olja i prylen men om man har i för mycket så kan det bli överjäsning på gummitätningen och det ger ännu mer läckage.
Nu säljs det mest medel i lite större burk på öppna marknaden, men då får man mest vanlig olja med en lagom skvätt tätningsmedel inblandat till ca. fyra fem liter olja i en motor eller en förblandad flaska lagom till styrservo o.s.v. vilket kanske är vettigare köp än en liten flaska med rent medel i, svindyr men räcker länge.
Men åter, ha inte i för mycket för "säkerhets" skull, utan följ i stället rådet att ha i lite/rätt mängd vid varje oljebyte i stället.
Jag tror att det är samma tillsats oavsett fabrikat på burken, men "BAR'S motor oil stop leak" som säljes i lite oldtimer konservburkar hos bl.a. JULA påstås vara bra, och är nog en hel burk till ett oljebyte.
Visa bilaga 233057
M.v.h. JANKRO.

När du skriver om kopplingen ser jag inte att du nämner flygrost i splinesen på lamellcerntrum, det är ju ett relativt vanlig problem på fordon som står länge, oftast utomhus. Om man har tur ger det med sig med lite gymnastik av kopplingen. När det gäller bromsbeläggen som rostar fast på skivorna, är ofta orsaken att bilen tvättas, bromsbeläggen blir blöta och drar åt sig fukt som sedan orsakar en utmärkt miljö för rost på skivorna. När man har tvättat skall man alltid köra en runda och använda bromsarna, då torkar bromsbelägg, bromsskivor och även beläggens anliggningsytor i bromsoken så att man slipper? rost eller oxid där också. Detta är förstås speciellt viktigt om fordonet skall stå lite längre tid!

 

[cosmos]

Slirning i kopplingen kan kanske bero på kärvande kopplingsvajer några pumpningar med pedalen borde kunna avhjälpa. Dräneringen av luftintaget till värmen kan eller "ska" rinna så att det rinner på svepet och letar sig in på lamellen och rostar. går att undvika genom att flytta slangen och fixera. Fast sättningen av slangen är under all kritik och lite tätning tech 7. sikaflex stoppar ju droppet ner på motorn i bensinaren rinner det på ett tändstift så det rostar fast.
Det är 7år sedan som jag bytte olja till redline hade ju tidigare en del bekymmer med lådan Hällde i rvs i samband med bytet och fick en tystare och mer lättväxlad låda eftersom friktionen minskade, det hade pga. felaktig montering av växelföraren den satt inte i hålet där den skulle vara utan bredvid så den fräste spån som fastnade på magnetpluggen den bakre. Skulle vara intressant att veta om gulmetallen är magnetiskt så det inte handlar om ytbehandling enbart men ser ju ut att vara gjutgods och enda orsaken att använda den sortens metall skulle väl vara en enkel tillverkning ?
Eftersom den förra bilen tålde GL5 så kommer jag ha i den sega oljan jag köpt GL5 som faktiskt har en lista på godkända växellådor att använda den i och där finns min bil med.
Samtidigt häller jag i en förpackning RVS.
STP känns som jag är färdig med efter att ha slösat pengar på det på 70-talet utan bra resultat, tron försatte inga berg.
Av det lilla jag kört bilen känns det som om det skulle vara tunn olja eller kanske lite olja i lådan.
Kommer ju bli svårt att utvärdera resultatet när man gör två förändringar på en gång vilket man egentligen aldrig ska göra.
En sak som jag vet förvillar fienden så att säga är att motor fästen blir dåliga speciellt det bakre fästet på växellådan vilket ger upphov till vibrationer som märks i hela bilen och också i växelspaken, motorn kan i extrema lägen vrida sej så att en växel hoppar ur och då tror man ju att det är växellådan som är dålig
Jag tänker att inexakta lägen på växelföraren kan ge slitage i växellådan liknande det som uppstår när föraren vilar handen på växelspaken under körning.

 

[Herbet]

Slirning i kopplingen kan kanske bero på kärvande kopplingsvajer några pumpningar med pedalen borde kunna avhjälpa. Dräneringen av luftintaget till värmen kan eller "ska" rinna så att det rinner på svepet och letar sig in på lamellen och rostar. går att undvika genom att flytta slangen och fixera. Fast sättningen av slangen är under all kritik och lite tätning tech 7. sikaflex stoppar ju droppet ner på motorn i bensinaren rinner det på ett tändstift så det rostar fast.
Det är 7år sedan som jag bytte olja till redline hade ju tidigare en del bekymmer med lådan Hällde i rvs i samband med bytet och fick en tystare och mer lättväxlad låda eftersom friktionen minskade, det hade pga. felaktig montering av växelföraren den satt inte i hålet där den skulle vara utan bredvid så den fräste spån som fastnade på magnetpluggen den bakre. Skulle vara intressant att veta om gulmetallen är magnetiskt så det inte handlar om ytbehandling enbart men ser ju ut att vara gjutgods och enda orsaken att använda den sortens metall skulle väl vara en enkel tillverkning ?
Eftersom den förra bilen tålde GL5 så kommer jag ha i den sega oljan jag köpt GL5 som faktiskt har en lista på godkända växellådor att använda den i och där finns min bil med.
Samtidigt häller jag i en förpackning RVS.
STP känns som jag är färdig med efter att ha slösat pengar på det på 70-talet utan bra resultat, tron försatte inga berg.
Av det lilla jag kört bilen känns det som om det skulle vara tunn olja eller kanske lite olja i lådan.
Kommer ju bli svårt att utvärdera resultatet när man gör två förändringar på en gång vilket man egentligen aldrig ska göra.
En sak som jag vet förvillar fienden så att säga är att motor fästen blir dåliga speciellt det bakre fästet på växellådan vilket ger upphov till vibrationer som märks i hela bilen och också i växelspaken, motorn kan i extrema lägen vrida sej så att en växel hoppar ur och då tror man ju att det är växellådan som är dålig
Jag tänker att inexakta lägen på växelföraren kan ge slitage i växellådan liknande det som uppstår när föraren vilar handen på växelspaken under körning.

Kopplingsvajern har jag också tänkt på. Jag har smort den några gånger. Även en av de rörliga lederna till kopplings gaffeln. Det är en led till att kolla på. Jag tycker att det har hjälpt en del med smörjningen. Det finns även två ledade tappar på gaffeln, inuti sprängkåpan. Lagren till gaffelns tappar är av något plast material. Jag kommer ihåg en tråd som Knut skrev. Ett av plastlagren gav vika på hans bil. Då fungerar inte kopplingen. Det kan vara att något av lagren kärvar lite grann.

Om man tar bort startmotorn och underliggande täckplåt kan man se hur det ser ut innanför sprängkåpan. Jag ska kolla om jag kan låna en inspektionskamera. Alla tre motorfästena är ganska slut. Hela paketet rör sig en del. Om det påverkar kopplingen är jag osäker på. Det kan vara att motorpaketet drar lite i kopplingsvajern. Gissar lite bara.

Som du skriver Bengt att växelspaken kan vibrera det känner jag igen. På min min bil vibrerar spaken när treans växel är i. Om jag gör om växlingen kan vibrationerna i princip försvinna. Synkringen för trean kan vara dålig. Det kan även vara en kombination av synkringen, dåliga motorfästen och den berömda o-ringen i axeltappen på växellådan.

Det blev en hel del utanför ämnets tråd, ursäktar för det.

Fortsättning följer.

 

[Toyota]

Precis..fortsättning följer... det tar nog någon vecka innan.. jag fått i ( ännu en gång) ny frikoppling . Men också lager till svänghjul.... mitt ursprungliga problem är att.. lägga i backväxel krånglar ibland. Det var därifrån idéen om att prova med Omega 690 kom...
Sen tycker jag inte att det ( Herbet) är utanför ämnets tråd.... utan hänger kanske delvis samman. Det som kanske kan va " oklart " är att mitt problem är på en Toyota... medan vissa inlägg handlar om äldre Ducato.

 

[Herbet]

Precis..fortsättning följer... det tar nog någon vecka innan.. jag fått i ( ännu en gång) ny frikoppling . Men också lager till svänghjul.... mitt ursprungliga problem är att.. lägga i backväxel krånglar ibland. Det var därifrån idéen om att prova med Omega 690 kom...
Sen tycker jag inte att det ( Herbet) är utanför ämnets tråd.... utan hänger kanske delvis samman. Det som kanske kan va " oklart " är att mitt problem är på en Toyota... medan vissa inlägg handlar om äldre Ducato.

www.toyotaclubsweden.com - Index

 

[JANKRO]

När du skriver om kopplingen ser jag inte att du nämner flygrost i splinesen på lamellcerntrum, det är ju ett relativt vanlig problem på fordon som står länge, oftast utomhus. Om man har tur ger det med sig med lite gymnastik av kopplingen. När det gäller bromsbeläggen som rostar fast på skivorna, är ofta orsaken att bilen tvättas, bromsbeläggen blir blöta och drar åt sig fukt som sedan orsakar en utmärkt miljö för rost på skivorna. När man har tvättat skall man alltid köra en runda och använda bromsarna, då torkar bromsbelägg, bromsskivor och även beläggens anliggningsytor i bromsoken så att man slipper? rost eller oxid där också. Detta är förstås speciellt viktigt om fordonet skall stå lite längre tid!

Hejsan, jodå i inlägg.... 11 sista stycket så gnäller jag över att lamellen kan kärva på splinesen så den ligger an lite, och följer med typ svänghjulet lite eller om något är trasigt i tryckplattan så den skevar när den skall släppa.
Men kopplingen är ju bytt och splinesen borde då vara kollade liksom även stödlagret faktiskt...... Men..... (Gäller ju Toyota'n.)

Och bromsar som sitter fast var nog mer att när en bil får stå länge även i ett bra garage men med lite skiftandande temp och fuktighet så fastnar beläggen i någon slags kontaktrost även då, men det är ju inte direkt samma som att lamellerna just slirar utan det skulle ju ev. kunna ske innan någon beläggning sliras bort från metallytorna, men lite väl flummigt kanske. (Gäller ju Ducato'n)

Jag tänkte lite på det här ovan om urtrampningslager vajer som ev. kärvar m.m. (Gäller ju Ducato'n).
(Normalt så är ju den konstruktionen att allt backar och bakåt och urtrampningslagret lämnar solfjädern in liten bit ofta men hjälp av någon liten fjäder på något sätt, och dessutom ofta med olja och hydraulik.)
Konstruktionen på gamla Ducato kopplingen är ju att urtrampningslagret ligger an mot solfjädern hela tiden och snurrar i princip med hela tiden, detta gör ju också att när lamellen blir sliten så höjer sig kopplingspedalen lite vartefter och man får justera om justeringen nere vid kopplingsarmen på växellådan för att sänka ner pedalen. Det blir också onödig förslitning på solfjädrarna där urtrampningslagret ligger mot dem hela tiden.
(På en Ducato husbil för länge sedan som jag skulle provköra åt en kompis så var kopplingspedalen "aldrig" justerad och ca. 1dm högre än bromspedalen.... Bilen var inget att ha, men jag justerade kopplingen åt ägaren för det gick ju knappt att köra bilen ens.)

Men... det är ju en hylsa utanpå ingående axeln till växellådan där en stödhylsa som tar hand om urtrampningslagret och gaffeln sitter, om den glidrörelsen skulle kärva så inte urtrampningslagret kan backa rejält när det inte har någon annan hjälp än solfjädern så kan ju kopplingen/tryckplattan vara lite påverkad innan det börjar att lossna lite efter ett tag.

Gamla pilar på gamla bilden pekar på de löjliga fjädrarna som håller fast allt vid gaffeln... Men hylsan runt splinesade axeln som urtrampningslagret sitter runt och glider fram och tillbaka på, är den jag syftar på, med kanske lite rost och kladd som kärvar när allt skall backa så ligger lagret fortfarand för hårt mot solfjädern. Om man med lite våld försöker att backa på det med kopplingsarmen så finns det nog risk att fjädrarna vid pilarna släpper så inte lagret längre sitter fast vid gaffeln, inte bra och kan nog då bli lite sladdrigt kanske.

( Bilden vriden såg jag nu efter, vänstra sidan på bilden är alltså neråt)

M.v.h. JANKRO

 

[cosmos]

När min gamla bil stod ett tag så ville den hugga på kopplingen så att den hoppade framåt, lösningen var att hitta ett mellanläge där kopplingen slirade och värmdes upp och det försvann nästan omgående.
Har vid några tillfällen också fått ett läge där man släppt kopplingen helt där det slirade tills det hann ifatt och kopplade helt och hållet.
Kändes lite som automat. Men det handlade om innan motorn var varmkörd.

 

[Toyota]

Igår byttes till ny original koppling från Toyota. Också lager i svänghjul byttes.
Resultat, ettan till o med femmans växel går lättare i. Backväxel är ungefär som innan.... ibland svår att få i och ibland hörs metall mot metallljud.