Inkoppling av Ctek laddare

Olof G

HBK Medlem
Inlägg
2,296
Kommun
Knivsta
HBK-Nr
12581
Kopplar du Ctek före EBL så kan funktioner som styrning av kyl mm. sluta fungera,dessutom ger Ctek max 20A, kylen kommer att ta 15A så det blir inte mycket laddning över.
Olof G........
----------------------------------------------------------------------------
Tillbaka hemma igen :p.

Ja, om kylen skall köras på 12V så måste man kolla vilken väg som den strömmen går. Den har ju olika funktioner beroende på hur gammal bilen är.
Den går på 12V när bilgeneratorn laddar som är standard, och går när solceller laddar tillräckligt om den funktionen finns, samt säkert flera andra varianter. Ofta eller kanske alltid så har ju kylskåpet eget relä som slår till på D+ och har inget att göra med skiljereläet. Då bör man nog mata den funktionen med en egen 12V från generatorn eller dela upp bef. kabel om man kommer åt och tycker den är tillräckligt kraftig så den funktionen ligger helt separerad från resten, vilket jag tror att den nästan gör från början så det borde inte vara så svårt. På äldre bilar är det helt separerat från början.
Dessutom så skall nog inte Ctek'en jobba mot ett kylskåp på laddsidan, den analysen klarar den nog inte av när den bara tror att det är ett eller flera batterier på den sidan och kanske någon lampa under färd.

Det jag hela tiden är ute efter är att allt skall funka fullt ut när det är färdigkopplat.
Laddning, mätning och underhållsladdning skall funka.
Displayer skall visa rätta värden för att inte lura ägaren på Amp. innehållet i batterierna.
Inget skall vara fel så laddarna blir lurade av någon annan väg som en del av strömmen tar.

Det jag har sett är extraladdare både 230V och Ctek 250 m.m. är kopplade så att laddningen inte passerar och mäts av shunten och displayerna visar helt fel.
Originalladdningen från generatorn ligger kvar och lurar fullständigt Ctek 250 att känna av bobatteriet och vad det behöver. Det är blir även lite rundgång för Ctek'ens matning sker ju delvis från batteriet som den skall ladda eftersom batterierna är sammankopplade, m.m.

Efter att tittat på den hela ritningen som Kjell1351 la in så är det ju ingen risk för rundgång eller annat dumt och strul, så det fungerar säkert bra. Men jag vidhåller fortfarande att man blir av med en del funktioner, och allt inte funkar fullt ut, samt flera onödiga reläer på vägen.

Så åter igen :), funkar alla funktioner fullt ut, eller funkar det "bara" bra men kanske inte helt som det är tänkt med alla finesser som finns och är synd att inte utnyttja.
Därför tycker jag att det är svårt att råda någon om inkoppling när man inte kan mäta och se var allt sitter som jag skrev i första inlägget.

Det är ju inte lätt att koppla in extraladdare och ändra på funktioner så att allt funkar utan att stöka till det, men varför skall man satsa på att kunna återställa något till original som troligen blir så mycket bättre än originalet.

M. mycket v.h. JANKRO.

Ps. jag såg Montreals inlägg efter jag skrev detta. Det kanske alltid är helt separerat från början även på nyare bilar och då gäller det ju bara att mata kylskåpet och Ctek'en var för sig.
Den inbyggda amp.mätaren visar fel om man kopplar efter EBL,eftersom min har begränsad funktion spelar det ingen roll,har en riktig amp.räknare BM1 kopplad direkt vid batteriet.
I mitt fall är det enklast att koppla så enl. kontakt jag haft med Ctek.
 

JANKRO

HBK Medlem
Inlägg
3,580
Kommun
Norrköping
HBK-Nr
854
Hej igen, ja det är bra att ha sådana här diskussioner verkar det som, och förhoppningsvis så kommer det till nytta med att man bör kolla kritiskt på inkopplingar som man gör och om man kan så bör man mäta och kolla rejält innan, så nya funktioner funkar och och gamla funktioner inte blir bort eller förbikopplade utan att man vet om det, eller tänker på det.
Det som funkar bra i en bil är ju inte alls säkert att det funkar bra i en annan bil p.g.av hur elblocken är gjorda, och var både gamla laddare sitter och nya hamnar samt var shunten eller shuntarna för mätning sitter.
Elblocken har ju utvecklats under åren. från början var de ju bara en kopplingsbox med några säkringar och kanske något relä innanför skalet.
Sedan blev de lite mer avancerade fast fortfarande bara en kopplingsbox med säkringar och några funktioner.... Dyra som sjutton men tämligen tomma både på innehåll och funktioner.
När displayer och små elektroniska knappar kom så blev de mera avancerade, eller såg i alla fall mer avancerade ut och med mera funktioner inbyggda.
De som bygger husbilar själva köper ju sällan en dyr box med nästan alla funktioner inbyggda i lådan, utan bygger upp systemet med några laddare en säkringsbox lite kopplingsplintar och reläer på en platta. Lätt att se över och lätt att bara byta ut den trasiga saken i stället för en dyr låda som kanske behöver bytas ut helt eller skickas på lagning. Men det är ju dagens melodi för snabb tillverkning och att sedan hålla verkstäder ingång.
En bra väg att gå om man kan är ju att skippa och koppla förbi mycket av originalfunktionerna även på lite nyare bilar så man får funktionerna och vet att det nya kan utnyttjas till fullo. Samt inte minst montera en ny batterimätare som verkligen funkar och mäter allt, och då placera mätshunten till den direkt vi batteripolen så att allt som skall in eller ut ur bobatteriet passerar shunten och mäts som Olof G gjort. Vilket i sin tur gör att man kan koppla in saker lite varstans och ändå vara säker på att displayen visar rätt innehåll i batteriet.
Det blir ju rätt avancerat och kan bli svårt och jobbigt att återställa, men om man säljer bilen till en person som vet att uppskatta uppgraderingarna så kan det ju bli ett plus i kanten. Men det kan ju även bli negativt om köparen inte alls är teknisk och allt då bara blir förvirrande tyvärr.

Något som är bra med rejäl och fungerande mätning är ju att man vet om solcellen ger skapligt vid sol, hur mycket laddarna verkligen laddar och om man kan somna ifrån TV'n på kvällen utan att bli strömlös.
Dessutom så kan det vara kul att konstatera att ex. gamla TV'n och boxen ville ha 5A i timmen, men den nya TV'n utan box klarar sig med 1,8A i timmen.
Det som hör till det negativa att få reda på även om det är bra att veta är ofta att solcellerna för det mesta ger mycket mindre än vad man tror och vad som står på lappen, i alla fall här uppe i Sverige och då även mitt i sommaren.
Det man också ser är kanske att laddarna inte ger så mycket som man tror. Det finns flera varianter med nyare intelligenta laddare som lurar varandra om de laddar samtidigt. Jag har varit inne med en tångampermätare i flera bilar som verkar ladda dåligt trots extraladdare inkopplad och alla igång.

Två pararella 230V laddare eller kanske en 230V laddare och en solcelladdare bridvid kan lura varandra så den ena tror att batteriet är fullt när den läser av läget. När den ena går ner till avkänning och den andra laddar så är batterispänningen så hög och andra mätvärden så underliga att den tror att batteriet är fullt och går ner på underhållsladdning med 0,3 A laddning eller något däråt.
Med en Ctek 250 som både generatorladdningen och solcellerna är inkopplade i slipper man det. Den blandar ju inkommande laddkällor och blandar dem till utgången och bobatteriet. Begränsningen är ju 20A om man inte kopplar in mer finesser.
En del elblock med ingång för solceller blandar troligen laddningen också. Jag vet inte, men det är troligen därför man ibland skall köpa en solcellsregulator som hör ihop med elblocket till vissa anläggningar, om blocket inte klarar allt själv. En för intelligent solregulator före blocket kanske sabbar att full laddning når fram till batteriet

Jag kollade en bil som inte funkade bra trots en extraladdare inkopplad vid 230V.
Originalet var på 15A och den eftermonterade var också på 15A. Ägaren tyckte det tog lång tid trots 30A laddning, En tångampermätare avslöjade att laddningen låg på ca. 7A. Den intelligenta extraladdaren var lurad och nöjd av originalladdarens spänning och påverkan och hade övergått till underhållsladdning. Den lite dummare originalladdaren laddade fortfarande men kände att batterierna började bygga upp motstånd och hade dragit ner till 7A laddström.
En bra batterimätare där skulle snabbt ha talat om att allt inte funkade som ägaren tänkt sig.

Nej, bäst att jag slutar för kvällen, det blir väl tröttsamt att läsa. ha det bra :p. M.v.h. JANKRO.
 
Senast ändrad:

Hans-Jonni

HBK Medlem
Inlägg
21
Kommun
Örnsköldsvik
HBK-Nr
28940
JANKRO:
Har nu kollat min detaljerade ritning över anslutningen av Ctek. Lägger inte upp den här då den är handritad och dessutom innehåller samtidig installation av en battermonitor. Om du är speciellt intresserad kan jag skicka den direkt till dig.

Lite punkter

- har kopplat enligt Ruskens schema
- ej rört EBL
- tagit D+ från kylskåpets D+
- matning av kyl med 12V vid körning/stillastående fungerar
- för att återställa till original behöver jag bara montera bort alla kablar från Ctek och relä samt återanslutas matningen från relä till bodelsbatteri
- har kapacitetstestat (heter det så?) både startbatteri och bodelsbatterier och de visar bra värden efter 6 år

När det gäller om alla mätvärden stämmer i original mätinstrument kan jag inte svara säkert på det. De originalinstrument jag har, typ rund tavla, visar inga exakta värden. De visar bara om jag laddar med 10, 20 eller 30A.

PS. Jag är nog inte samma nattuggla som du är. Har ”restless legs” som håller mig varken en timme eller två på natten. DS

Wasp:

Du får väl säga till om jag missbrukar din tråd till annat än vad du tänkt dig.

Hälsar Kjell
Lite off topic men kanske hjälper dig Kjell med restless legs, min tjej har haft mycket problem med de och det beror ofta på magnesium brist, banan har mycket magnesium och annars kan man köpa magnesium tillskott på apoteket om man tycker det är godare med piller än banan :)
 

Conny & Ingmari

HBK Medlem
Inlägg
400
Kommun
Mönsterås
HBK-Nr
11119
Jag kopplade in ctek dual enligt anvisning, men kopplade bort + från startbatteriet/generatorn från Ebl och kopplade kablarna direkt till dual generator-anslutning. Nu laddas startbatteriet när bobatteriet blivit fullt. Och bobatteriet laddas från generatorn med boostfunktionen i ctek. Kört så flera år nu, fungerar utan problem och några reläer behövs inte alls. Den andra + som går till kylskåp sitter i ebl och även D+ som förut. Provade en arduino och ett par mätshuntar till den. I serie med solpanel och i serie med bobatteriet sitter mätshuntarna. Ser nu spänningen från solpanel och bobatteri och upp och urladdningsström på arduinons display. Mest för skojs skull förståss, det fungerade ju i alla fall. Men ctek dual laddar både bobatteriet och kör i startbatteriet lite då och då, man ser spänningen på startbatteriet stiga upp till 13,8 c:a och avbryta för att göra en ny laddning när spänningen sjunkit till 12,5 ungefär. Har inte följt spänningen noga, men sett att det fungerar. Ctek strömbegränsar laddningen från generatorn till c:a 21 A. Så jag är nöjd och slipper reläer och egna patent.
Alltså... lossade inkommande B+ till EBL flyttade till Ctek gen plus. Solpanel till ctek sol plus. Ctek Batt plus till bobatteriet. Kvar i EBL B+ för kylskåp och D+ för bland annat fotstegsstyrning och kylskåpsrelä. Ctek minus till bobatteri-minus.

Med vänlig hälsning,
ConnyJ
 

Olof G

HBK Medlem
Inlägg
2,296
Kommun
Knivsta
HBK-Nr
12581
Hur kan du ha kvar B+ till EBL när du kopplat den till Ctek?Har fått svar från Ctek att reläkoppling enl. trådar på forum är enda lösningen.
 

Kjell1351

HBK Medlem
Inlägg
841
Kommun
Huddinge
HBK-Nr
17525
Jag kopplade in ctek dual enligt anvisning, men kopplade bort + från startbatteriet/generatorn från Ebl och kopplade kablarna direkt till dual generator-anslutning. Nu laddas startbatteriet när bobatteriet blivit fullt. Och bobatteriet laddas från generatorn med boostfunktionen i ctek. Kört så flera år nu, fungerar utan problem och några reläer behövs inte alls. Den andra + som går till kylskåp sitter i ebl och även D+ som förut. Provade en arduino och ett par mätshuntar till den. I serie med solpanel och i serie med bobatteriet sitter mätshuntarna. Ser nu spänningen från solpanel och bobatteri och upp och urladdningsström på arduinons display. Mest för skojs skull förståss, det fungerade ju i alla fall. Men ctek dual laddar både bobatteriet och kör i startbatteriet lite då och då, man ser spänningen på startbatteriet stiga upp till 13,8 c:a och avbryta för att göra en ny laddning när spänningen sjunkit till 12,5 ungefär. Har inte följt spänningen noga, men sett att det fungerar. Ctek strömbegränsar laddningen från generatorn till c:a 21 A. Så jag är nöjd och slipper reläer och egna patent.
Alltså... lossade inkommande B+ till EBL flyttade till Ctek gen plus. Solpanel till ctek sol plus. Ctek Batt plus till bobatteriet. Kvar i EBL B+ för kylskåp och D+ för bland annat fotstegsstyrning och kylskåpsrelä. Ctek minus till bobatteri-minus.

Med vänlig hälsning,
ConnyJ
Om du har möjlighet vore det bra om du kan bifoga en ritning till din koppling. Det är lätt att det blir missförstånd annars. Går ju att rita på vanligt papper och ta ett kort som bifogas inlägget.
Kjell
 

Montreal

HBK Medlem
Inlägg
7,475
Kommun
Alingsås
HBK-Nr
707
Problemet här är väl att alla försöker använda en generell koppling till alla elcentraler (EBL), det går naturligtvis inte, utan man måste först kolla hur den egna elcentralen är kopplad, och göra en inkoppling efter det.
 

Mats S

HBK Medlem
Inlägg
314
Kommun
Älvkarleby
HBK-Nr
1474
Jag kopplade in ctek dual enligt anvisning, men kopplade bort + från startbatteriet/generatorn från Ebl och kopplade kablarna direkt till dual generator-anslutning. Nu laddas startbatteriet när bobatteriet blivit fullt. Och bobatteriet laddas från generatorn med boostfunktionen i ctek. Kört så flera år nu, fungerar utan problem och några reläer behövs inte alls. Den andra + som går till kylskåp sitter i ebl och även D+ som förut. Provade en arduino och ett par mätshuntar till den. I serie med solpanel och i serie med bobatteriet sitter mätshuntarna. Ser nu spänningen från solpanel och bobatteri och upp och urladdningsström på arduinons display. Mest för skojs skull förståss, det fungerade ju i alla fall. Men ctek dual laddar både bobatteriet och kör i startbatteriet lite då och då, man ser spänningen på startbatteriet stiga upp till 13,8 c:a och avbryta för att göra en ny laddning när spänningen sjunkit till 12,5 ungefär. Har inte följt spänningen noga, men sett att det fungerar. Ctek strömbegränsar laddningen från generatorn till c:a 21 A. Så jag är nöjd och slipper reläer och egna patent.
Alltså... lossade inkommande B+ till EBL flyttade till Ctek gen plus. Solpanel till ctek sol plus. Ctek Batt plus till bobatteriet. Kvar i EBL B+ för kylskåp och D+ för bland annat fotstegsstyrning och kylskåpsrelä. Ctek minus till bobatteri-minus.

Med vänlig hälsning,
ConnyJ
Jag är med på att CTEK Dual med din koppling också kan ladda startbatteriet från solcellen, men laddar den också startbatteriet från 230V-laddaren i EBL? Jag tror inte det men har du sett laddning till startbatteret också med solcellen i mörker får jag väl tänka om...

(Frågeställningen gäller de EBL med en (1) pluskabel mellan EBL och startbatteri, inte de med en separat pluskabel för underhållsladdningen)
 
Senast ändrad:

Conny & Ingmari

HBK Medlem
Inlägg
400
Kommun
Mönsterås
HBK-Nr
11119
Jag kopplade bort B+ (två parallella flatstift) från EBL och kopplade dessa samman i ett kopplingsstycke för flatstift och sedan en kabel därifrån till generator-symbolen på Ctek dual. Obs det går en B+ till in i EBL som jag inte rört, den matar kylskåpet. Och D+ som jag inte heller rört. Laddaren i EBL fungerar som vanligt då Bobatteriplus sitter kvar i EBL. Enda skillnad är att generator/startbatteri kabeln inte längre är kopplad till EBL. I bilen går det två separata matningar med var sin säkring som sitter i B-stolpen framför skjutdörren. Den som kopplas till laddningsreläet i EBL går nu till Ctek och dess elektroniska laddningsrelä istället. Ska lägga till foto och skiss
 

Conny & Ingmari

HBK Medlem
Inlägg
400
Kommun
Mönsterås
HBK-Nr
11119
31B5CE38-ABDB-4B6D-978D-84CD16DF76B2.jpeg 0407084C-8149-4014-9AAA-313022FC3293.jpeg Mitt elektroblock heter EBL208S och jag har dragit ur kontakterna 3 och 4 ”starter battery” och kopplat dessa kablar till Dualens generatorpol. Batterianslutningspol från dualen via solcellskabeln (som redan satt där) och bytte säkringen till en 20A för solcellsingången. Se schema. Det hade gått precis lika bra att koppla dualens batt. Direkt på batteriet, men nu hade jag kabeln och det satt en säkringshållare ledig i EBL. Den andra B+ som matar kylskåpet syns på schemat som ”starter battery” på stift 7 i EBL, denna är säkrad i bilen med egen säkring. EBL- laddaren undehållsladdar även via denna kabel. Detta stör inte Ctek dual då det sitter en skyddsdiod i EBL så ingen ström går fel.
Hoppas att detta klargör hur det fungerar. Inget hokuspokus, bara utnyttjat befintliga grejer på enklaste sätt.
 
Senast ändrad:

Conny & Ingmari

HBK Medlem
Inlägg
400
Kommun
Mönsterås
HBK-Nr
11119
image.jpg forts. Observera att man inte behöver byta/dra nya kablar annat än en kort skarv mellan de 2 flatstiftskontakterna och Ctek dual och den minus som ska ansluta dualen till minuspol i systemet. Solpanelen kopplas också till dualen och minus. Den fjärde kabeln kopplas via en säkring till bobatteri plus. Ctek dual ersätter delningsreläet i EBL, som nu inte har någon funktion. Alla kablar är avsäkrade med befintliga säkringar utom ev. den till bobatteriet om man inte gör som jag gjorde med solpanel-sladden som jag hade redan innan. Så gjorde jag, se skiss...
kolla speciellt noga på Ctek symbolerna och dess manual, en felkoppling förlåter den ej!!
kolla anslutningarna innan om ni har annan EBL även om de ser lika ut. Har inte schema på någon annan modell.
Även om det bara finns en kabel mellan EBL och startbatteriet kommer dualen att ladda detta när bo-batteriet är fullt, skrev tidigare att det fungerade med bara solpanelen när bo-batteriet blivit uppladdat.
 
Toppen