Anki & Bengt
HBK Medlem
Undrar om sprängkåpan är svetsbar ? Finns många underliga legeringar 
-
Husbilsklubbens årsmöte och träff år 2024 kommer att hållas i Karlstad 9-12 Maj.
Mer information och anmälan finns här: Klicka Här för Årsmötesträff 2024 -
Erbjudande på Husbilsklubben.se
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2024.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
Hymer B544 Växellåda
- Startad av p.t.eklof
- Startdatum
JANKRO
HBK Hedersmedlem
Hejsan, det verkar aldrig vara något större problem bland de som har sammanslagning av olika motorer och växellådor som fritidshobby. Det är ju "riktig" gjuten stark aluminium som brukar vara helt ok. att svetsa, i alla fall om man förvärmer, skaffar rätt sorts tillsatsmaterial och en skaplig växelström Tigsvets.
Även insugningsrör, mercedeskompressorer m.m. av gjuten aluminium brukar vara helt ok. att svetsa i.
Svårast eller omöjligt är det om det är sinterlättmetall som ger jättefina gjutningar, men i princip totalt hopplöst att laga med annat än Karlssons klister.
Men enklare/billigare tillverkningsmetoder vid gjutning som ofta inte behöver efterbearbetning med "skärande verktyg" gör troligtvis att flera saker än förr blir omöjliga att laga. Men det gäller väl det mesta nu för tiden....... Köp, ha sönder, går inte att laga, köp nytt.
M.v.h. JANKRO.
Även insugningsrör, mercedeskompressorer m.m. av gjuten aluminium brukar vara helt ok. att svetsa i
.Svårast eller omöjligt är det om det är sinterlättmetall som ger jättefina gjutningar, men i princip totalt hopplöst att laga med annat än Karlssons klister.
Men enklare/billigare tillverkningsmetoder vid gjutning som ofta inte behöver efterbearbetning med "skärande verktyg" gör troligtvis att flera saker än förr blir omöjliga att laga. Men det gäller väl det mesta nu för tiden....... Köp, ha sönder, går inte att laga, köp nytt.
M.v.h. JANKRO.
Senast ändrad:
F
F.d. 22252
Guest
Ja det gäller en stor del av kina producerande varor konstiga materiel. Jag avskyr sånt men jag köper sånt ibland enbart för att jag behöver något som gör det den ska en kort tid av året och väldigt sällan.
Bäckis1843
HBK Medlem
Absolut. Det är alltid mycket jobb oavsett vilken motor och låda man parar ihop.
Min poäng är bara att det inte är omöjligt.
Visst underlättar det om man har egna maskiner (och kunnig på att använda dessa) men det finns väldigt duktiga motorverkstäder i Sverige som bygger grejerna du behöver för bytet.
Hej och ett stort tacka till alla som skrivit i den här tråden!
Jag skrev den dels för att se om någon gjort detta och i så fall hur det gått. Jag förstår att det är krångligt, dyrt och svårt, har kört Folkrace en gång i tiden och då använde vi bland annat Volvomotorer i olika folkvagnar för att då lite mer power och det funkade bra.
Jag skulle helt vilja åka automat, mest för att det är så bekvämt och skönt. Funderade om CVT-lådan kanske både är enklare och lättare att bygga in i en gammal bil.
Jag skrev den dels för att se om någon gjort detta och i så fall hur det gått. Jag förstår att det är krångligt, dyrt och svårt, har kört Folkrace en gång i tiden och då använde vi bland annat Volvomotorer i olika folkvagnar för att då lite mer power och det funkade bra.
Jag skulle helt vilja åka automat, mest för att det är så bekvämt och skönt. Funderade om CVT-lådan kanske både är enklare och lättare att bygga in i en gammal bil.
JANKRO
HBK Hedersmedlem
Det framgår inte om din bil är bensin eller diesel men något som i alla fall några har gjort är att ta både motor och växellåda från en Ducato av tredje generationen. D.v.s. nyare än -01, då kom tredje gen. av femväxlade lådan som håller. Det finns olika utväxlingar till femman även till den att köpa, men inte för att den går sönder utan bara för att få rätt utväxling till bilens tyngd.
Motorn är på 2,8L, uppgraderad och har elektronisk insprutning som går att chippa uppåt 145hk har jag för mig.
Jag tror att det är lite trångt men det skall visst få plats, och då är det "bara" att få till drivaxlarna och lite småplock.
Det finns även några av de årsmodellerna med en ZF automatlåda, men de bilarna är så få, så att hitta en krockad eller förstörd sådan är nog likställt med att vinna på lotto.
Sedan har man ju problemet om man vill/kan köra den med ombyggnaden som den blir, eller måste regga om genom SFRO som ombyggt fordon och ev. montera lite kraftigare bromsar i alla fall fram.
Men uppgraderingen borde inte vara något större problem att få SFRO godkänd, i alla fall inte med en bil som från början har en gammal dieselmotor.
M.v.h. JANKRO.
Motorn är på 2,8L, uppgraderad och har elektronisk insprutning som går att chippa uppåt 145hk har jag för mig.
Jag tror att det är lite trångt men det skall visst få plats, och då är det "bara" att få till drivaxlarna och lite småplock
.Det finns även några av de årsmodellerna med en ZF automatlåda, men de bilarna är så få, så att hitta en krockad eller förstörd sådan är nog likställt med att vinna på lotto.
Sedan har man ju problemet om man vill/kan köra den med ombyggnaden som den blir, eller måste regga om genom SFRO som ombyggt fordon och ev. montera lite kraftigare bromsar i alla fall fram.
Men uppgraderingen borde inte vara något större problem att få SFRO godkänd, i alla fall inte med en bil som från början har en gammal dieselmotor.
M.v.h. JANKRO.
Senast ändrad:
JANKRO
HBK Hedersmedlem
Hejsan, det finns ett flertal av de "finare" märkena som har diskuterats åtskilliga gånger här till de äldre växellådorna, och en av sorterna som alltid finns med samt som jag och många andra använder och är nöjda med är.........
Red Line Lightweight shockproof gear oil.
Det finns tre viskositeter och det skall vara just den som heter "lightweight" som är mellan viskositeten och stämmer med viskositeten som rekommenderas med deras vanliga växellådsolja.
Jag vet inte om du läst om överfyllnad och felmärkt oljesticka i lådan så den går med för lite olja m.m. Men om man häller i max 1.8Liter i lådan så har man bra nivå men uppåt nivån för packboxen för ingående axel i lådan som helst då bör vara ok. Samt att den nivån rekommenderas i vissa original rep.böcker. (Första generationens lådor från -82 t.o.m. -94.)
Du måste ta bort två bottenpluggar i lådan för att tömma den helt och sedan fyller du den genom att ta bort backljuskontakten bredvid växelaxeln på ovansidan och hälla i genom det hålet. Du fyller bara på det stället för det rinner över en mellanvägg inne i lådan och fyller hela, trots att du skall tömma på två ställen.
Det finns ju inte reparation på burk naturligtvis men efter att ha åkt kanske femtio mil eller så, så brukar man märka att det tystnar lite i lådan och framför allt att den brukar bli lite mer medgörlig när man växlar den och inte hålla mot som den kan göra annars i alla fall när den är kall.
Om du har tid och lust så kan du läsa om en genomgång och renovering av en sådan låda som jag gjorde för ca. sex år sedan.
Mot slutet finns det lite förklaringar på den nivån som bör/skall vara i lådan och varför.
VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94
M.v.h. JANKRO.
Ps. Oljan finns på flera ställen, men har du en Mekonomen i närheten så brukar de ha den på hyllan.
Red Line Lightweight shockproof gear oil.
Det finns tre viskositeter och det skall vara just den som heter "lightweight" som är mellan viskositeten och stämmer med viskositeten som rekommenderas med deras vanliga växellådsolja.
Jag vet inte om du läst om överfyllnad och felmärkt oljesticka i lådan så den går med för lite olja m.m. Men om man häller i max 1.8Liter i lådan så har man bra nivå men uppåt nivån för packboxen för ingående axel i lådan som helst då bör vara ok. Samt att den nivån rekommenderas i vissa original rep.böcker. (Första generationens lådor från -82 t.o.m. -94.)
Du måste ta bort två bottenpluggar i lådan för att tömma den helt och sedan fyller du den genom att ta bort backljuskontakten bredvid växelaxeln på ovansidan och hälla i genom det hålet. Du fyller bara på det stället för det rinner över en mellanvägg inne i lådan och fyller hela, trots att du skall tömma på två ställen.
Det finns ju inte reparation på burk naturligtvis men efter att ha åkt kanske femtio mil eller så, så brukar man märka att det tystnar lite i lådan och framför allt att den brukar bli lite mer medgörlig när man växlar den och inte hålla mot som den kan göra annars i alla fall när den är kall.
Om du har tid och lust så kan du läsa om en genomgång och renovering av en sådan låda som jag gjorde för ca. sex år sedan.
Mot slutet finns det lite förklaringar på den nivån som bör/skall vara i lådan och varför.
VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94
M.v.h. JANKRO.
Ps. Oljan finns på flera ställen, men har du en Mekonomen i närheten så brukar de ha den på hyllan.
Senast ändrad:
JANKRO
HBK Hedersmedlem
Hej igen, ja när du tittar på undersidan av lådan så ser man tydligt två st. likadana oljepluggar, en i själva lådan och en längre bak där kronhjulet/slutväxeln sitter. Det finns en halvhög "vägg" inne i lådan. Den ligger lägre än oljenivån vilket gör att det räcker att fylla på ett ställe för att det skall "rinna över" och fylla på båda sidor om väggen. Men man måste ta bort båda pluggarna för att tömma allt på båda sidor om väggen.
Det går utmärkt att även fylla genom hålet där oljestickan sitter, det sitter bara lite sämre till än hålet för backljuskontakten.
Jag har tyvärr inte mängderna helt i huvudet just nu men jag tror att originalsträcken på stickan kan skilja lite och bara är omkring 1,25L i sämsta fall, som man senare kom på var felmärkt eller helt enkelt för lite utan att vilja erkänna felet.
Om du tar den här länken som är till ett visst inlägg (Nr: 86.) i renoveringen som jag skrev om med länk ovan så har du först Cittroën's ommärkning av nivåmärkningen av stickan.
Klicka här.
www.husbilsklubben.se
Sedan har du en av mina bilder på originalmärkning samt ny märkning och även en annan max rekommenderad nivå och hur mycket innehåll det är på nivåerna, men som jag nämnde så är den "blåa" märkningen så hög så packboxen vid ingående axeln måste vara helt ok. för då står nivån uppe på den hela tiden.
Axlarna är ihåliga så det skall komma in så mycket olja i dem som möjligt för att smörja glidlagren till dreven, Men som syns på den tredje bilden på oljenivån/axlarna så när nivån är uppe vid främre axelns centrum så är den uppe vid packboxen för ingående axeln för det är den axeln som är den ingående.
Om du märker om stickan efter bilden med måttbandet så har du helt klart den nya märkningen som t.o.m. finns i en del verkstadshandböcker och är helt ok. och om du även märker det övre sträcket som är absolut max. men som sagt kräver att allt är tätt.
Prova gärna med kanske 1.3 först och se om du hamnar på originalmärkningen, plussa på med kanske knappt 3dl. till och se om du ligger vid nya fabriksmärkningen, och fundera på om du törs ge lådan ytterligare 2dl. upp till absolut max eller nöjer dig med nya fabriksmärkningen.
Fråga gärna om du undrar något mer och skriv gärna en rad efter bytet om du kom fram till att märkningarna stämde med din lådas innehåll (eftersom man är säker på att den är tom när båda pluggarna varit borta som troligen annars kan vara en felkälla på hur mycket som verkligen går i, kontra nivåer.)
M.v.h. JANKRO.
Det går utmärkt att även fylla genom hålet där oljestickan sitter, det sitter bara lite sämre till än hålet för backljuskontakten.
Jag har tyvärr inte mängderna helt i huvudet just nu men jag tror att originalsträcken på stickan kan skilja lite och bara är omkring 1,25L i sämsta fall, som man senare kom på var felmärkt eller helt enkelt för lite utan att vilja erkänna felet.
Om du tar den här länken som är till ett visst inlägg (Nr: 86.) i renoveringen som jag skrev om med länk ovan så har du först Cittroën's ommärkning av nivåmärkningen av stickan.
Klicka här.
VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94
Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94 Hej, så fortätter vi med lite till :). Om man gör det här med lådan på plats i bilen för att få koll på oljud som verkar komma från diffen så är det ju ett relativt enkelt sätt att i alla fall få lite koll på om lagren till kronhjulet har nött in...
www.husbilsklubben.se
Sedan har du en av mina bilder på originalmärkning samt ny märkning och även en annan max rekommenderad nivå och hur mycket innehåll det är på nivåerna, men som jag nämnde så är den "blåa" märkningen så hög så packboxen vid ingående axeln måste vara helt ok. för då står nivån uppe på den hela tiden.
Axlarna är ihåliga så det skall komma in så mycket olja i dem som möjligt för att smörja glidlagren till dreven, Men som syns på den tredje bilden på oljenivån/axlarna så när nivån är uppe vid främre axelns centrum så är den uppe vid packboxen för ingående axeln för det är den axeln som är den ingående.
Om du märker om stickan efter bilden med måttbandet så har du helt klart den nya märkningen som t.o.m. finns i en del verkstadshandböcker och är helt ok. och om du även märker det övre sträcket som är absolut max. men som sagt kräver att allt är tätt.
Prova gärna med kanske 1.3 först och se om du hamnar på originalmärkningen, plussa på med kanske knappt 3dl. till och se om du ligger vid nya fabriksmärkningen, och fundera på om du törs ge lådan ytterligare 2dl. upp till absolut max eller nöjer dig med nya fabriksmärkningen.
Fråga gärna om du undrar något mer och skriv gärna en rad efter bytet om du kom fram till att märkningarna stämde med din lådas innehåll (eftersom man är säker på att den är tom när båda pluggarna varit borta som troligen annars kan vara en felkälla på hur mycket som verkligen går i, kontra nivåer.)
M.v.h. JANKRO.
Senast ändrad: