Akilleshäl för bensin-Ducato

[OnsdagsArne]

Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Ospecificerat
Motortyp: Bensin 55kW
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Weinsberg
Husbilsmodell: Glasfiberkupol
Husbilstyp: Ospecificerad
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Motor

---

Hej,
Svag bensinmotor och mycket långsam backtagning är en plågsam realitet (likväl som svajig gång och slitna yttersidor på framdäcken). Extraktorrör och uppborrning av förgasarmunstycken rekommenderas från olika håll. Ingen verkar missnöjd och några är tom. lyriska över erhållen effekthöjning. Ingen nämner några avgasproblem vid bilbesiktning, så det tolkar jag som att CO-värdena förblir ok även med fetare blandning. Ett rostfritt extraktorrör från Ferrita för drygt tre tusen, kommer sannolikt att överleva min Ducato 87:a. Kan man vara säker på effekthöjningen och var i all världen tar alla begagnade "rostfria" extraktorrör vägen? Gillar Ducato-n, men är tacksam för tips och ideér på prestandaförbättringar.
Hälsningar
OnsdagsArne

PS. Har du en Ducato och letar verkstadshandbok, så undvik den som MarGie Bookshop har på tyska. Mycket lite substans rörande motor och växellåda.DS.

 

[JANKRO]

Hejsan, jag har pillat rätt mycket med bensinducato och det går att få en betydande förbättring.
Till att börja med så behöver man som du skriver ett extraktorgrenrör med ev. tillhörande avgassystem, för att få ut avgaserna.
Anledningen till att det är dåligt med beg. avgassystem på marknaden är nog helt enkelt att det knappast skrotas några gamla husbilar, utan att de underhålls och rullar vidare. Även en gammal Ducato av första generationen är ju fortfarande värd mellan 40, till i bästa fall, en bra bit över 200 tusen kronor. Så för att skrotas skall nog bildelen vara jättedålig och och bodelen helrutten annars är det nog för det mesta någon som rustar upp den till användbart skick igen. Det verkar fortfarande vara rätt skaplig åtgång på nya system till de gamla bilarna.

Bara avgassystemet själv gör knappt ingen nytta utan det finns mer man bör göra, och rätt mycket mer man kan göra.

Till att börja med så måste man kolla att allt är ok. från början om bilen känns ovanligt slö.
Att bensinpumpen hinner med på högre varv så T kopplingen med återinning till tanken är ok.
Flottörnivån i förgasaren.
Att axpumpen är ok. att tändningen står rätt och att både centrifugal- och vacuumtändförställningen funkar ok.

Sedan bör man borra munstycken i förgasaren och justera om den, samt ställa om tändläget rätt mycket.

Sedan kan man rensa bort förvärmningen på insugningsluften, ta upp hålet i luftburkens ände som är för litet, med en större insugsslang rätt in i burken i stället för original, och även rensa ur själva burken på innehållet för utom luftfiltret.
Eller kasta allt och bygga helt ny luftrening med delar från eftermarknaden. (BILTEMA's delar duger gott till detta.)

Om man inte skall köra på vintern så kan man ta bort förvärmningen (göra en bypass på vattnet) av förgasaren/insugningsröret.
Göra en platta och höja förgasaren 25 m.m.

Om man vill kosta på lite mer så kan man köpa och montera programmerbar tändning och justera munstyckena med hjälp av en bredbandslamdasond : m.m.

Om motorn är något så när ok. så brukar det bli en betydande förbättring.
Inget som håller mot eller "storknar" vid start eller igångkörning, hyfsad kraft på rak väg o.s.v.

Det man skall vara medveten om är ju att det händer inte mycket med vridmomentet så länge man inte trimmar motorn på "riktigt". Så när motvinden är som en vägg eller uppförsbacken är lååång och seg så kommer man ner till den nivån när svagheten åter märks, men i stort sett så brukar det bli mycket bättre.

Om man vill lätta lite mer på plånboken så kan man skippa allt som jag har skrivit ovan, för det finns fortfarande helt kompletta turbosatser med avgassystem och allt att köpa. Det i komb. med programmerbar tändning så är alla slöproblem borta, men motorn bör nog vara rätt frisk innan den behandlingen.

Om allt är ok. med hjul fjädring m.m. så brukar inte gången vara något jätteproblem.
Bra stötdämpare, kanske helst lufthjälpfjädring bak och inställd och glappfri framvagn, så brukar de gå skapligt stadigt.
Om dina däck är slitna så tyder det på att toe (in eller ut) står fel. Framvagnen borde stå för mycket toe in om den tuggar däcken på utsidan. Kan bidra mycket till slingrig och ostadig gång.

Camber och caster är svårt, går att justera lite men brukar vara ok. om ingen har knycklat till framvagnen. Kanske bara någon som bytt P-ändar/styrleder och inte justerat toe in (skall ligga nära noll) efter monteringen.

(Fick du tag i någon bättre bok efter de förra inläggen?)

M.v.h. JANKRO.

 

[OnsdagsArne]

Hejsan, jag har pillat rätt mycket med bensinducato och det går att få en betydande förbättring.
Till att börja med så behöver man som du skriver ett extraktorgrenrör med ev. tillhörande avgassystem, för att få ut avgaserna.
Anledningen till att det är dåligt med beg. avgassystem på marknaden är nog helt enkelt att det knappast skrotas några gamla husbilar, utan att de underhålls och rullar vidare. Även en gammal Ducato av första generationen är ju fortfarande värd mellan 40, till i bästa fall, en bra bit över 200 tusen kronor. Så för att skrotas skall nog bildelen vara jättedålig och och bodelen helrutten annars är det nog för det mesta någon som rustar upp den till användbart skick igen. Det verkar fortfarande vara rätt skaplig åtgång på nya system till de gamla bilarna.

Bara avgassystemet själv gör knappt ingen nytta utan det finns mer man bör göra, och rätt mycket mer man kan göra.

Till att börja med så måste man kolla att allt är ok. från början om bilen känns ovanligt slö.
Att bensinpumpen hinner med på högre varv så T kopplingen med återinning till tanken är ok.
Flottörnivån i förgasaren.
Att axpumpen är ok. att tändningen står rätt och att både centrifugal- och vacuumtändförställningen funkar ok.

Sedan bör man borra munstycken i förgasaren och justera om den, samt ställa om tändläget rätt mycket.

Sedan kan man rensa bort förvärmningen på insugningsluften, ta upp hålet i luftburkens ände som är för litet, med en större insugsslang rätt in i burken i stället för original, och även rensa ur själva burken på innehållet för utom luftfiltret.
Eller kasta allt och bygga helt ny luftrening med delar från eftermarknaden. (BILTEMA's delar duger gott till detta.)

Om man inte skall köra på vintern så kan man ta bort förvärmningen (göra en bypass på vattnet) av förgasaren/insugningsröret.
Göra en platta och höja förgasaren 25 m.m.

Om man vill kosta på lite mer så kan man köpa och montera programmerbar tändning och justera munstyckena med hjälp av en bredbandslamdasond : m.m.

Om motorn är något så när ok. så brukar det bli en betydande förbättring.
Inget som håller mot eller "storknar" vid start eller igångkörning, hyfsad kraft på rak väg o.s.v.

Det man skall vara medveten om är ju att det händer inte mycket med vridmomentet så länge man inte trimmar motorn på "riktigt". Så när motvinden är som en vägg eller uppförsbacken är lååång och seg så kommer man ner till den nivån när svagheten åter märks, men i stort sett så brukar det bli mycket bättre.

Om man vill lätta lite mer på plånboken så kan man skippa allt som jag har skrivit ovan, för det finns fortfarande helt kompletta turbosatser med avgassystem och allt att köpa. Det i komb. med programmerbar tändning så är alla slöproblem borta, men motorn bör nog vara rätt frisk innan den behandlingen.

Om allt är ok. med hjul fjädring m.m. så brukar inte gången vara något jätteproblem.
Bra stötdämpare, kanske helst lufthjälpfjädring bak och inställd och glappfri framvagn, så brukar de gå skapligt stadigt.
Om dina däck är slitna så tyder det på att toe (in eller ut) står fel. Framvagnen borde stå för mycket toe in om den tuggar däcken på utsidan. Kan bidra mycket till slingrig och ostadig gång.

Camber och caster är svårt, går att justera lite men brukar vara ok. om ingen har knycklat till framvagnen. Kanske bara någon som bytt P-ändar/styrleder och inte justerat toe in (skall ligga nära noll) efter monteringen.

(Fick du tag i någon bättre bok efter de förra inläggen?)

M.v.h. JANKRO.

Hej,
Och tack JANKRO för det uttömmande svaret och de praktiska råden. De rekommenderade verkstadsböckerna verkade lovande, men jag har inte slagit till ännu. Då vi köpte Ducaton i höstas, har jag inte hunnit med mycket mer än att svetsa några skavanker, spruta underredet och reparera/installera lite bra-att-ha-saker. Bilen står nu i ett kallförråd några mil bort. Då börjar jag kolla tändinställning (10grader före ÖD standard, öka/minska?), öppna luftburken och köpa extraktorrör. Läste att någon upptäckt slapp gaswire....kollas. Förgasarjustering blir nog verkstadsjobb, kombinerat med hjulinställning. Övervägt hårdare och kortare fjädrar fram för mindre svaj. Det fanns dock en mängd olika alternativ och det är svårt att veta hur hårda/långa mina nuvarande är. Förutom toe-in så är Ducaton markant "hjulbent" (stor camber?). Tänkte att hjulgeometrin är gjord för större last framtill (vilket aldrig kan bli fallet med enbart stuvutrymme ovan hytten) och då kanske hjulen "rätar upp sig" om framvagnen sänks något?

Hälsningar
OnsdagsArne

 

[JANKRO]

Hej igen, lite komplettering bara.

Luftburkarna ser lite olika ut men jag antar att du her en lång rund över ventilkåpan med ingång i gaveln.
Ta som sagt bort förvärmningen och spjället i gaveln på burken, samt pinnen som styr spjället.

Om du köper en "adapter sportluftfilter"....

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Filter/Luftfilter/Adapter-sportluftfilter-33217/

och gör ett lagom hål för den i gaveln och ev. köper "slangsats"....

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...ation/Slangar/Slangar-ovrigt/Slangsats-33216/

och monterar den i stället för original insugsslangen, så går det lättare.
Samtidigt så rensar du ur en del av innehållet i burken som funkar som ljuddämpare för insuget, så att genomgången blir större. Se bara till att filterhållaren inne i burken blir intakt så filtret fortfarande har full funktion.

Med nytt avgassystem, borrade munstycken och mer luft så skall förtändning (med pluggad vacuumslang under justeringen) tillbaka till minst 14° förtändning på tomgång. Det går några grader till för motorn är så lågkomprimerad så den spikar inte i första taget.
Du får använda ögonmåttet för gradmarkeringen brukar sluta vid 10°. Åtta eller tio grader är originalinställning beroende på motor.

Justeringen av förgasaren är inte så avancerad. När man har borrat munstyckena så har man två justerskruvar att vrida på. Dels en större spjällstoppsskruv och dels en liten blandarskruv som man får balancera in med varandra för att få lugn tomgång på ca. +750 rpm.
Om ingen tidigare har justerat förgasaren så får man bryta bort en plombering på blandarskruven innan justering.
Co halten skall inte bli något problem, den går att få ner lätt om allt är ok.

Om framvagnen verkar hög och underlig.... Kan det vara så att någon har monterat fjädrar till en dieselbil. Dieselmotorn är tyngre och även om det är en husbil blir de nog lite kraftiga. Det kanske helt enkelt går att kapa av dem ett halvarv eller mer för att få ner nosen.

Lycka till. M.v.h. JANKRO.

 

[OnsdagsArne]

Hej igen, lite komplettering bara.

Luftburkarna ser lite olika ut men jag antar att du her en lång rund över ventilkåpan med ingång i gaveln.
Ta som sagt bort förvärmningen och spjället i gaveln på burken, samt pinnen som styr spjället.

Om du köper en "adapter sportluftfilter"....

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Filter/Luftfilter/Adapter-sportluftfilter-33217/

och gör ett lagom hål för den i gaveln och ev. köper "slangsats"....

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...ation/Slangar/Slangar-ovrigt/Slangsats-33216/

och monterar den i stället för original insugsslangen, så går det lättare.
Samtidigt så rensar du ur en del av innehållet i burken som funkar som ljuddämpare för insuget, så att genomgången blir större. Se bara till att filterhållaren inne i burken blir intakt så filtret fortfarande har full funktion.

Med nytt avgassystem, borrade munstycken och mer luft så skall förtändning (med pluggad vacuumslang under justeringen) tillbaka till minst 14° förtändning på tomgång. Det går några grader till för motorn är så lågkomprimerad så den spikar inte i första taget.
Du får använda ögonmåttet för gradmarkeringen brukar sluta vid 10°. Åtta eller tio grader är originalinställning beroende på motor.

Justeringen av förgasaren är inte så avancerad. När man har borrat munstyckena så har man två justerskruvar att vrida på. Dels en större spjällstoppsskruv och dels en liten blandarskruv som man får balancera in med varandra för att få lugn tomgång på ca. +750 rpm.
Om ingen tidigare har justerat förgasaren så får man bryta bort en plombering på blandarskruven innan justering.
Co halten skall inte bli något problem, den går att få ner lätt om allt är ok.

Om framvagnen verkar hög och underlig.... Kan det vara så att någon har monterat fjädrar till en dieselbil. Dieselmotorn är tyngre och även om det är en husbil blir de nog lite kraftiga. Det kanske helt enkelt går att kapa av dem ett halvarv eller mer för att få ner nosen.

Lycka till. M.v.h. JANKRO.

Hej igen,

Stoppade till igår och dök in under huven. Så attans trångt vid luftrenaren, trots liten motor, att jag inte ens utan verktyg kunde få återmonterat fördelarlocket...Inser att jag får köra hem Ducaton till garaget och demontera/undersöka luft- och bränslesystemet, samt bygga om.

Studerade förgasarbeskrivningen i verkstadshandboken (kan tyvärr inte bifoga bild, då jag inte har det "gem" som hänvisas till?) och ser då nr 11 "bränsledysa för konstant CO", nr 13 "huvuddysa" och nr 15 "dysa för fullastberikning", som tänkbara uppborrningsobjekt. Vilka två dysor är det som skall borras och till vilken dimension?

Ferrita's svar ang. vad som passade till deras extraktorrör var inte glasklart; "För bästa effekt bör man borra. Tomgång 0.45 till 0.60 Huvudmunstycke 0.10 ".

De utvändiga ställskruvarna för "manuell CO-inställning" har jag lokaliserat och jag inser också hur trångt det kommer att bli med extraktorrörsmontering.

Hälsningar
OnsdagsArne

 

[F.d. 53012]

Hej igen,

Stoppade till igår och dök in under huven. Så attans trångt vid luftrenaren, trots liten motor, att jag inte ens utan verktyg kunde få återmonterat fördelarlocket...Inser att jag får köra hem Ducaton till garaget och demontera/undersöka luft- och bränslesystemet, samt bygga om.

Studerade förgasarbeskrivningen i verkstadshandboken (kan tyvärr inte bifoga bild, då jag inte har det "gem" som hänvisas till?) och ser då nr 11 "bränsledysa för konstant CO", nr 13 "huvuddysa" och nr 15 "dysa för fullastberikning", som tänkbara uppborrningsobjekt. Vilka två dysor är det som skall borras och till vilken dimension?

Ferrita's svar ang. vad som passade till deras extraktorrör var inte glasklart; "För bästa effekt bör man borra. Tomgång 0.45 till 0.60 Huvudmunstycke 0.10 ".

De utvändiga ställskruvarna för "manuell CO-inställning" har jag lokaliserat och jag inser också hur trångt det kommer att bli med extraktorrörsmontering.

Hälsningar
OnsdagsArne

Slå en signal gjort det 2 gånger går bra och uppborring är som sagt nödvändig görs med ett litet borr som rullas för hand eftersom mässing är lättpåverkad när borret är vasst.

 

[JANKRO]

Hej igen.

Jo trångt är det men det går , och gem till att lägga upp bilder finns tyvärr inte under Husbilsdoktorn även om det ibland skulle underlätta mycket.

Det är två munstycken det handlar om.
Det ena är huvudmunstycket som i din förgasare troligen har märkningen 127,5 vilket i hålmått innebär 1,275 m.m. Det skall max upp till 1,4 m.m. Det verkar vara lagom med ca. 1,37 d.v.s. en tiondel större än originalet.
Det finns motorer som har 130 som original men troligen inte din.

Det andra är kanske inte bara till tomgången som du fick uppgift om även om den påverkas mycket, utan nedre mellanrigistret. Det kan vara märkt 40 eller lite högre, d.v.s. 0,4 m.m.
Det är det som gör mest skillnad, svårt att hitta, och det skall upp till max 0,7 m.m. Även här kan man kanske ligga lite i underkant, ca. 0,67 m.m.

Avgas, tändomställning, luft m.m. bör vara klart innan man som avslutning borrar munstyckena och justerar förgasaren, För då brukar man kunna få ett bra Co värde, ev. utan Co-mätare, men ett enklare instrument som man ser varvtalet på motorn med är nästan nödvändigt.

För att hitta rätt och göra rätt, så skriver jag som Jaktfalken, hör gärna av dig för bättre förklaring (du blir den sjunde tror jag ).

Även samma förmaning som från Jaktfalken. Inget elverktyg vid borrning, bara någon liten hållare till borren och och handarbete. För mässing som det redan finns ett hål i, och som skall borras lite större, kan hugga och dra in borret så det blir sk.. av allt.

M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Hej, vill bara förklara de lite udda måtten på borr/hål till munstycken.

Borr i dim. under två, tre millimeter brukar vara tämligen lätt att få tag på i steg på fem hundradelars skillnad, alltså 0,05 m.m. steg.

Så ett 0,67 hål, går bra med ett 0,65 borr som man snurrar runt lite extra så det går lätt i hålet.

Och ett 1,37 hål, går bra med ett 1,35 borr som man också snurrar runt lite extra så det går lätt i hålet.

M.v.h. JANKRO.

 

[F.d. 53012]

Bytt två trångt men hissa upp bilen högt så det träs upp underifrån, och det andra fick jag lossa motorfästena och tippa motor fram lite för att få på den ena var en Frankia den andra integrerad Pilot. Vad det anbelangar borren har jag dom kvar i asken som följe med i satsen från Tumbro fritid för många år sedan trodde inte att det ligga borrningen skulle göra så mycket men bilen blev bättre vrid i och blev mer som en liten 90 hk diesel från 87-92 men utan dennes kraftiga knackande och vinrationer så backspeglarna hoppar så bakåtsikten inte finns. Bensinförbrukning sjönk också allt mycket bra.

 

[OnsdagsArne]

Bytt två trångt men hissa upp bilen högt så det träs upp underifrån, och det andra fick jag lossa motorfästena och tippa motor fram lite för att få på den ena var en Frankia den andra integrerad Pilot. Vad det anbelangar borren har jag dom kvar i asken som följe med i satsen från Tumbro fritid för många år sedan trodde inte att det ligga borrningen skulle göra så mycket men bilen blev bättre vrid i och blev mer som en liten 90 hk diesel från 87-92 men utan dennes kraftiga knackande och vinrationer så backspeglarna hoppar så bakåtsikten inte finns. Bensinförbrukning sjönk också allt mycket bra.

Hej,

och stort tack till Jaktfalken och JANKRO för supporten. Just nu byts bakhjulslagring på min Granada 83:a och därefter tänkte jag se över luft, tändning och ventiler på Ducaton. Ett besök hos Besikta så snart "vinterväglaget" tillåter är inplanerat och därefter prioriteras extraktorrör och borrning av förgasare. På så sätt äventyras inte vårens och sommarens husbilsturer, om borrning och förgasarinställning (mot förmodan) skulle ge lite höga värden. Återkommer nog om några veckor, när jag öppnat och tittat i förgasaren.

Hälsningar
OnsdagsArne

 

[OnsdagsArne]

Hej igen.

Jo trångt är det men det går , och gem till att lägga upp bilder finns tyvärr inte under Husbilsdoktorn även om det ibland skulle underlätta mycket.

Det är två munstycken det handlar om.
Det ena är huvudmunstycket som i din förgasare troligen har märkningen 127,5 vilket i hålmått innebär 1,275 m.m. Det skall max upp till 1,4 m.m. Det verkar vara lagom med ca. 1,37 d.v.s. en tiondel större än originalet.
Det finns motorer som har 130 som original men troligen inte din.

Det andra är kanske inte bara till tomgången som du fick uppgift om även om den påverkas mycket, utan nedre mellanrigistret. Det kan vara märkt 40 eller lite högre, d.v.s. 0,4 m.m.
Det är det som gör mest skillnad, svårt att hitta, och det skall upp till max 0,7 m.m. Även här kan man kanske ligga lite i underkant, ca. 0,67 m.m.

Avgas, tändomställning, luft m.m. bör vara klart innan man som avslutning borrar munstyckena och justerar förgasaren, För då brukar man kunna få ett bra Co värde, ev. utan Co-mätare, men ett enklare instrument som man ser varvtalet på motorn med är nästan nödvändigt.

För att hitta rätt och göra rätt, så skriver jag som Jaktfalken, hör gärna av dig för bättre förklaring (du blir den sjunde tror jag ).

Även samma förmaning som från Jaktfalken. Inget elverktyg vid borrning, bara någon liten hållare till borren och och handarbete. För mässing som det redan finns ett hål i, och som skall borras lite större, kan hugga och dra in borret så det blir sk.. av allt.

M.v.h. JANKRO.

Hej igen JANKRO!

Fel knapp och allt borta...
Nåväl, husbilen är hemma och luftburken kraftigt strippad. Lärorikt och gav mersmak. Försöker skicka förgasarbilder ur verkstadshandboken via mms till dig, men kan inte se hur suddiga de blev i min lilla display (inget internet kopplat till trelefonen). Tänkte att tyskarnas numrering och nomenklatur kunde ge lite stöd för munstycksborrningen. Min gissning: Nr13, huvudmunstycke anges som 130 (nära 1.275mm) och skulle då borras till 1.375mm. Nr11, bränslemunstycke för konstant CO anges som 35 (nära 0.4mm) och skulle då borras till 0.65mm. Julas miniborrsats har 0,65mm, men tyvärr bara 1.3mm och 1.4mm för huvudmunstycket. Ta det säkra 1.3mm och prova?

Vänliga hälsningar.
OnsdagsArne

 

[OnsdagsArne]

Aj då,

Förgasarborrningen gick bra och bilen fick mer krut, men nålventilen som justerar tomgångs-CO satt fast och 6% CO blev väl fet blandning. Fick dock loss nålskruven efter en hel del lirkande, men under efterföljande "uppledning" av gänggången lyckades jag bryta av nålspetsen! Nu måste jag leta rätt på ny nålventil och borra/lirka ur nålspetsen eller byta hela förgasaren (2500kr på skroten!?). Någon som har en liten Solex liggande eller någon annan god idé?

Besiktad, nya däck, ny styrled, tändinställd (14 grader) och hjulinställd. Nu får jag rappa på med förgasaren, innan Påsk-turen.

Hälsningar
OnsdagsArne

 

[JANKRO]

Hejsan, jag har lagt in en länk till nålventilköp under Daniel77's nya frågor på Husbilsdokt.

JANKRO.