Det viktigaste vad gäller husbilar och bilar överhuvudtaget är att köpa sådana som körts så lite som möjligt i vinterväglag med saltslask. Det obefintliga rostskyddet på FIAT och svenska vintervägar är mycket illa. Har sett åtskilliga med rostiga undeereden och vittrad aluminiumplåt i karossen. Men har de många milen gjorts genom långa resor sommartid och i Sydeuropa på vintern är det väl.
-
Erbjudande på Husbilsklubben.se
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2025.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
OBS! På förekommen anledning: Om du inte loggat in och är HBK-Medlem och inte betalt årsavgiften för 2025 så kan dina rabatter och förlängd reseförsäkring upphöra att gälla.
Vågar man köpa en Fiat 3.0 som gått lite längre?
- Startad av KenthJ
- Startdatum
På vår husbil så finns en aluminium plåt med högsta vikt per axel och tågvikt ( om du har släp) regbeviset visar bara vax husbilen är vägd för just nu.
Sen behövs ett COC intyg som tillverkaren skriver ut mot en avgift om dom godkänner uppvägning. Sen är det bara en enkel regbesiktning kvar.
På vår husbil krävdes förstärkt fjädring dubbelblad bak och (luftbälgar) för att väga upp och det hade jag redan
Globetrotter
HBK Medlem
När det är nerplockat så vill man ju inte göra om det. Så då byter man i regel det andra också om plånboken tillåter. Jag tror nog att det slutar runt 25"-30" om man vill vara på säkra sidan.
Och beroende på vem som gör det.
Sen tror jag att man inte ska stirra sig blind på milen när det gäller kopplingen.
Titta hellre på vilken miljö bilen rullat.
Hellre landsvägsmil än mil avverkat i stadsmiljö.
Sitta och hänga på kopplingen vid rödljus och täta start och stopp vill jag påstå sliter mer.
Men man kan aldrig gardera sig helt.
En annan sak som dödar transmissionen är när man fångar upp bilen med kopplingen innan bilen stannat helt. Jag har noterat detta vid flera tillfällen när förare rangerar sina fordon.
Tänk momentet när 3-4 ton skall ändra riktning, drivaxlar, växellåda och koppling.
Var skall det ge sig först?
Det bästa är om man vet vem som haft bilen innan och vet hur och var den körts.
Hur gör man när man fångar upp en bil med kopplingen?
Claes 105
HBK Medlem
Har en HB på Ivecochassie, samma 3,0l maskin, den har knatat 25400 mil och går fortfarande perfekt, skött med alla servicear
och enl Iveco mekar en ”skottsäker” motor.
Kamkedjebyte vid 40 000 mil så det tar ett tag.
Hejs
Claes 105
Globetrotter
HBK Medlem
Ponera att du backar, lägger sedan i ettan och börjar köra framåt när bilen bilen fortfarande rullar bakåt.
De som kört tungt vet vad det gör mot drivlinan.
Senast ändrad:
25 kkr då ingick drivremarna , det är nog inte vanlig att den läcker.
Tack för översättningen! Aldrig hört formuleringen förut.
Har en 2009 3,0. Bytte kopplingen i Finland 2023 kostade 1950€.
Och då menar du vad med det?
Hjälper detta frågeställaren?
Hej
Vad som verkar vara ännu värre än att köra på 6:an i uppförsbackar är om man startar på 2:an direkt istället för på ettan. Jag frågade en gång på en större Fiat verkstad om hur det egentligen var med växellådorna och de verifierade att de bytt ett flertal växellådor som suttit på en 3.0 l motor men samtliga av dem härrörde från att ägarna i regel startat på 2:an och de tonade ner faran med 6:e växeln i uppförsbackar. ( allt enligt deras ord ) men är det det alltför kraftiga uppförsbackar så kan det nog vara lämpligt att växla ner.
Ettan har en låg utväxling men den är egentligen bara till för att få fordonet i rullning, sen kan man lägga i 2:an. Startar man direkt på 2:an ( vilket 3 liters motorn utan vidare klarar av ) så innebär det ett enormt startmoment för att få bilen i rullning vilket på sikt blir förödande för växellådan då den inte är konstruerad för detta.