Mätning av start av RMDT8505, 230V vs. gasol

[F.d. 59502]

I vintras hade vi här i forumet en diskussion om nerkylningen av våra vanliga absorptionskylskåp. Det fanns olika åsikter om det gick fortare med el eller fortare med gasol. Jag lovade då att jag skulle komma med mätningar under litet mera sommarlika förhållanden. Mätningarna är gjorda andra och tredje juni. I samtliga mätningar var kylskåpet, ett RMDT8505, inställt på tre "pinnar" av de fem möjliga. I båda fallen har mätningarna börjat ca klockan 10 på förmiddagen. Kylskåpet var tomt under mätningarna och temperaturen mättes på andra hyllan uppifrån.


Blåa kurvan visar temperaturen i kylskåpet. Skalan nertill visar tid från start av kylskåpet. De två övriga kurvorna visar temperaturerna utanför bilen (grå) och inne i bilen (röd). Att den blå kurvan går i "vågor" på slutet visar på till och frånslag av termostaten.

Gjorde också kontrollmätningar med en IR-termometer (Fluke) och upptäckte då att frysfacket blev kallt långt före kylskåpet. Vid tiden 01:20 (230V-mätningen) var det fortfarande drygt 20 grader i kylen och frysfacket var nere på noll grader. Vid tiden 03:40 hade frysfacket kommit ner till -18 grader och kylen hade då drygt 10 grader. Det var samma beteende med gasol. Delvis beror nog detta på att skåpet har så mycket större volym som behöver kylas ner och på att kylflänsarna i frysen ligger "före" bland slingorna som alstrar kylan.

I det tredje diagrammet har jag lagt in kylskåpstemperaturen från de två körningarna. Här kan man ju tycka att det verkar självklart att gasol kyler snabbare. Men hur mycket av detta beror på att det var varmare i skåpet vid start av 230V-körningen kan man ju filosofera över. Det går ju snabbare att kyla ett skåp som är litet mindre varmt från början. Sedan kan man ju titta på lutningen på kurvan under nerkylningen. Den kurva som lutar mest kyler ju också snabbast (i grader per timme). Även här kan man dock fundera på inverkan av omgivningens temperatur och temperaturen i skåpet när man börjar.

Jag skulle nog till slut säga att gasol kyler skåpet en aning, men inte mycket, snabbare än 230V. Trots det kommer jag ändå att fortsätta att starta skåpet på 230V för att spara på gasol. Skulle nog också tro att Dometic har dimensionerat el-element och gasolbrännare så att effekten är ungefär densamma räknat i kylförmåga. Varför skulle de göra på något annat sätt?

MVH
Hans

 

[Deblenh]

Intressant och väl genomfört, snyggt jobbat! Mätteknik är kul! Det vore också intressant att se hur 12V skulle bete sig i jämförelse, förmår det ö h t att få ner till arbetstemperatur.. Vi vet ju att det funkar sämre och försöker starta upp med gasol men i alla fall vi tvingas ibland starta några timmars resa på 12V och varm kyl.

 

[F.d. 59502]

Intressant och väl genomfört, snyggt jobbat! Mätteknik är kul! Det vore också intressant att se hur 12V skulle bete sig i jämförelse, förmår det ö h t att få ner till arbetstemperatur.. Vi vet ju att det funkar sämre och försöker starta upp med gasol men i alla fall vi tvingas ibland starta några timmars resa på 12V och varm kyl.

Värmeelementet ("elpatron") för 230V är på 190W och för 12V är den på 170W. Borde bara ge marginellt längre nedkylningstid. Jag bedömde att den skillnaden var så liten att en separat mätning inte var nödvändig.

Att starta på 12V (utan 230V inkopplat förstås) drar ganska många Ah. Om man använder kurvan för 230V så tar det säkert 5 timmar och under den tiden får man räkna med att 12V-elementet går hela tiden. 170W och 12V ger ca 14 ampere. 14A i fem timmar ger 70Ah. Litet otrevligt mycket om inte motorn är igång.

… och Ja, mätteknik är kul

MVH
Hans

 

[Kjell1351]

Värmeelementet ("elpatron") för 230V är på 190W och för 12V är den på 170W. Borde bara ge marginellt längre nedkylningstid. Jag bedömde att den skillnaden var så liten att en separat mätning inte var nödvändig.

Att starta på 12V (utan 230V inkopplat förstås) drar ganska många Ah. Om man använder kurvan för 230V så tar det säkert 5 timmar och under den tiden får man räkna med att 12V-elementet går hela tiden. 170W och 12V ger ca 14 ampere. 14A i fem timmar ger 70Ah. Litet otrevligt mycket om inte motorn är igång.

… och Ja, mätteknik är kul

MVH
Hans

Du kan ju köra kylen på 12V med 230V inkopplat så att du får laddning. Bör ju ungefär motsvara förhållandena under körning med bilen. Trots att märkeffekten är 170W bör du väl få ut mer när laddningen är på och då bör effekten överstiga den du får med 230V-elementet.
Kjell

 

[F.d. 59502]

Du kan ju köra kylen på 12V med 230V inkopplat så att du får laddning. Bör ju ungefär motsvara förhållandena under körning med bilen. Trots att märkeffekten är 170W bör du väl få ut mer när laddningen är på och då bör effekten överstiga den du får med 230V-elementet.
Kjell

Om man antar att laddaren ger 13.8V (float-fas) så skulle det innebära att 12V-elementet ger 225W i stället. 20% mer effekt, så visst kan det ge en något kortare nedkylning. Gasbrännaren är för övrigt på ca 290W fast då får man ju räkna med att en hel del värme förvinner ut med de varma avgaserna. Effektiviteten på el (12 eller 230) är ju inte heller 100% eftersom en liten del av effekten försvinner som varmluft. Jämfört med hela kylskåpets (låga) effektivitet, dvs. tillförd effekt mot kyla i skåpet, så är det förstås "peanuts".

MVH
Hans

 

[Deblenh]

Värmeelementet ("elpatron") för 230V är på 190W och för 12V är den på 170W. Borde bara ge marginellt längre nedkylningstid. Jag bedömde att den skillnaden var så liten att en separat mätning inte var nödvändig.

Att starta på 12V (utan 230V inkopplat förstås) drar ganska många Ah. Om man använder kurvan för 230V så tar det säkert 5 timmar och under den tiden får man räkna med att 12V-elementet går hela tiden. 170W och 12V ger ca 14 ampere. 14A i fem timmar ger 70Ah. Litet otrevligt mycket om inte motorn är igång.

… och Ja, mätteknik är kul

MVH
Hans

Hmm varför påstår "alla" att kylskåpet på 12V under körning förmår bara att hålla tempen om det redan är kallt..? En myt?

 

[F.d. 59502]

jag betraktar det som en myt. En annan (förmodad) myt är att termostaten inte är inkopplad på 12V. Det skulle kunna vara så att äldre skåp fungerar annorlunda när det gäller 12V och när det gäller termostaten.
Jag skulle gärna se mätningar eller liknande som skulle bekräfta att det inte skulle vara "myter".
Det skåp jag mätte på är bara några år gammalt.

MVH
Hans

 

[PeterK]

Härligt med fakta Skalman
Vad använder du för mätutrustning?

 

[Kjell1351]

jag betraktar det som en myt. En annan (förmodad) myt är att termostaten inte är inkopplad på 12V. Det skulle kunna vara så att äldre skåp fungerar annorlunda när det gäller 12V och när det gäller termostaten.
Jag skulle gärna se mätningar eller liknande som skulle bekräfta att det inte skulle vara "myter".
Det skåp jag mätte på är bara några år gammalt.

MVH
Hans

Tror inte helt och hållet att det är en myt. Tror att det har med ventilationen att göra. Min tro, och det är en tro, är att det blir bättre ventilation med gasdrift än med 12V under körning och att kyleffekten därmed blir bättre med gasol. Antar att den varma luften från gasolbränningen ökar ventilationen genom skorstenen. Har i en annan tråd redovisat temperaturer i kylen vid olika hastigheter på bilen. Kontentan av denna mätning var att ju lägre hastighet desto bättre kyla på 12V-drift.
Kjell

 

[Kjell1351]

jag betraktar det som en myt. En annan (förmodad) myt är att termostaten inte är inkopplad på 12V. Det skulle kunna vara så att äldre skåp fungerar annorlunda när det gäller 12V och när det gäller termostaten.
Jag skulle gärna se mätningar eller liknande som skulle bekräfta att det inte skulle vara "myter".
Det skåp jag mätte på är bara några år gammalt.

MVH
Hans

Kul och intressant med dina mätningar. Om din mätutrustning fungerar under färd skulle det vara mycket intressant om du mätte temperaturen vid olika hastigheter.
Jag hade mycket problem med kylningen på 12V under färd och har därför enkla trådlösa givare i kyl och frys. Vid ett tillfälle när jag testade kommradio och körde i 30-40 km/t under ett par timmar märkte jag att temperaturen steg långsammare än när jag höll motorvägsfart. Minst temperaturhöjning fick jag dock när jag stod still ett par timmar med 12V-driften på. Hade glömt att ställa om vid verkstadsbesök.
Kjell

 

[F.d. 59502]

Härligt med fakta Skalman
Vad använder du för mätutrustning?

Jag har en Raspberry Pi i bilen med tillkopplade givare (temp, fuktighet, vattentankar, Victron BMV, m.m.) för att kunna hålla koll på den när den står uppställd här hemma. Bilens WiFi-nät räcker in i huset med en repeater. Har gjort litet mjukvara för att kunna kolla över SMS också, ifall jag inte är hemma eller bilen är långt borta.

Just för den här mätningen gjorde jag ett litet specialprogram med sin egen tempgivare som jag hade i kylskåpet. Ute och innetemperaturer fick jag från den ordinarie mätmjukvaran. Det vanliga sättet att hålla koll på bilen är via en web-sida. Dessutom kan jag aktivera registrering av mätvärden så jag kan processa dom i Excel efteråt.

Kul och intressant med dina mätningar. Om din mätutrustning fungerar under färd skulle det vara mycket intressant om du mätte temperaturen vid olika hastigheter.
Jag hade mycket problem med kylningen på 12V under färd och har därför enkla trådlösa givare i kyl och frys. Vid ett tillfälle när jag testade kommradio och körde i 30-40 km/t under ett par timmar märkte jag att temperaturen steg långsammare än när jag höll motorvägsfart. Minst temperaturhöjning fick jag dock när jag stod still ett par timmar med 12V-driften på. Hade glömt att ställa om vid verkstadsbesök.
Kjell

Skall fundera på mätning under körning. Nu har jag två termostatstyrda fläktar över kylskåpets flänspaket baktill så jag får kanske inte någon effekt av bilens hastighet.

Men att använda 12V i stället för 230V stillastående kan rimligtvis inte vara någon större skillnad. Mycket beror nog också på ventilationsgallrens storlek. Jag har sett att en del bilar har ganska små galler. För hur man nu gör så är ventilationen bakom kylskåpet avgörande för hur effektiv bildning av kyla man får. Någon som vill prova med en huv över nedre gallret som "skopar in" luft till kylskåpet under färd?

MVH
Hans

 

[Kjell1351]

Jag har en Raspberry Pi i bilen med tillkopplade givare (temp, fuktighet, vattentankar, Victron BMV, m.m.) för att kunna hålla koll på den när den står uppställd här hemma. Bilens WiFi-nät räcker in i huset med en repeater. Har gjort litet mjukvara för att kunna kolla över SMS också, ifall jag inte är hemma eller bilen är långt borta.

Just för den här mätningen gjorde jag ett litet specialprogram med sin egen tempgivare som jag hade i kylskåpet. Ute och innetemperaturer fick jag från den ordinarie mätmjukvaran. Det vanliga sättet att hålla koll på bilen är via en web-sida. Dessutom kan jag aktivera registrering av mätvärden så jag kan processa dom i Excel efteråt.


Skall fundera på mätning under körning. Nu har jag två termostatstyrda fläktar över kylskåpets flänspaket baktill så jag får kanske inte någon effekt av bilens hastighet.

Men att använda 12V i stället för 230V stillastående kan rimligtvis inte vara någon större skillnad. Mycket beror nog också på ventilationsgallrens storlek. Jag har sett att en del bilar har ganska små galler. För hur man nu gör så är ventilationen bakom kylskåpet avgörande för hur effektiv bildning av kyla man får. Någon som vill prova med en huv över nedre gallret som "skopar in" luft till kylskåpet under färd?

MVH
Hans

När jag gjorde mitt test hade jag de två termostatstyrda fläktarna avslagna.

Har redan provat med huv både på undre och övre gallret. På det undre för att pressa in luft, på det övre för att suga ut luft. Har provat dem samtidigt och var för sig. Märkte tyvärr ingen skillnad på kylskåpstemperaturen. Kan tänkas att det är sån turbulens runt husbilen så att det inte har avsedd verkan.

Har även provat med vinterluckan både uppe och nere utan effekt.
Kjell

 

[Magnus Strandberg]

Myt med ingen kyla på 12v drift?

Vi var i Europa 2018, visserligen var den het som fasiken den sommaren. Så fort vi körde så steg tempen i kylen till 12-14gr. Så den sommaren blev det gasol hela tiden. Men när vi kom hem så blev det felsökning och mejl support med dometic.

Så på våran var det nästa ett tapp på 2v vid drift på batteri

13,48v Mätt från bodelsbatteriet när motorn är igång

12,60v efter EBL, kablarna till kylskåpet från EBL

12,11v Kontakten vid kylskåpet

11,83-11,90v Innan kylskåps elektroniken

11,66-11,70v Efter kylskåps elektroniken

Blev ett relä som styrs med D+ Nya grövre kablar med låg inre resistans. Kopplade direkt på bodelsbatteriet. Mätte spänningen vid kylskåpet när motorn var i gång 13,2v och kylen ligger på 4-5gr

Efter detta fick jag bättre kyla under körning än när jag använder 230/gasol vid stilla stående

 

[F.d. 59502]

11,66-11,70v Efter kylskåps elektroniken

Blev ett relä som styrs med D+ Nya grövre kablar med låg inre resistans. Kopplade direkt på bodelsbatteriet. Mätte spänningen vid kylskåpet när motorn var i gång 13,2v och kylen ligger på 4-5gr

Efter detta fick jag bättre kyla under körning än när jag använder 230/gasol vid stilla stående

Underdimensionerat kablage är tyvärr vanligt i 12V-system. Precis samma problem i båtar.

Din "operation" gjorde att du höjde värmeelementets effekt från 162W till 205W, dvs. drygt 25% upp. Skall snarast kolla hur det ser ut i min bil.

MVH
Hans

 

[Kjell1351]

Myt med ingen kyla på 12v drift?

Vi var i Europa 2018, visserligen var den het som fasiken den sommaren. Så fort vi körde så steg tempen i kylen till 12-14gr. Så den sommaren blev det gasol hela tiden. Men när vi kom hem så blev det felsökning och mejl support med dometic.

Så på våran var det nästa ett tapp på 2v vid drift på batteri

13,48v Mätt från bodelsbatteriet när motorn är igång

12,60v efter EBL, kablarna till kylskåpet från EBL

12,11v Kontakten vid kylskåpet

11,83-11,90v Innan kylskåps elektroniken

11,66-11,70v Efter kylskåps elektroniken

Blev ett relä som styrs med D+ Nya grövre kablar med låg inre resistans. Kopplade direkt på bodelsbatteriet. Mätte spänningen vid kylskåpet när motorn var i gång 13,2v och kylen ligger på 4-5gr

Efter detta fick jag bättre kyla under körning än när jag använder 230/gasol vid stilla stående

Gjorde motsvarande på min bil och citerar mitt eget inlägg i tidigare tråd

”Har nu dragit nya kablar på 16 mm2 från elblocket till anslutningen vid kylen. Har inte hunnit testa kylkapaciteten ännu men kan rapportera spänningen vid anslutningen till kylskåpet

1. Motor på tomgång o avslagen kyl = 14,1V

2. Motor på tomgång o påslagen kyl = 13,1V

3. Motor på 2000 varv o påslagen kyl = 13,3V

Innan kabelbytet var värdet för 2 och 3 12,45V respektive 12,6V.”

Men kyleffekten blev tyvärr inte märkbart bättre.
Kjell

 

[Kjell1351]

Myt med ingen kyla på 12v drift?

Vi var i Europa 2018, visserligen var den het som fasiken den sommaren. Så fort vi körde så steg tempen i kylen till 12-14gr. Så den sommaren blev det gasol hela tiden. Men när vi kom hem så blev det felsökning och mejl support med dometic.

Så på våran var det nästa ett tapp på 2v vid drift på batteri

13,48v Mätt från bodelsbatteriet när motorn är igång

12,60v efter EBL, kablarna till kylskåpet från EBL

12,11v Kontakten vid kylskåpet

11,83-11,90v Innan kylskåps elektroniken

11,66-11,70v Efter kylskåps elektroniken

Blev ett relä som styrs med D+ Nya grövre kablar med låg inre resistans. Kopplade direkt på bodelsbatteriet. Mätte spänningen vid kylskåpet när motorn var i gång 13,2v och kylen ligger på 4-5gr

Efter detta fick jag bättre kyla under körning än när jag använder 230/gasol vid stilla stående

Tror att kyleffekten påverkas mycket av hur installationen är gjord bl.a med avseende på luftspalt och ventilationsgallren storlek och placering.
Kompiskörde med en annan husbil med exakt likadant kylskåp. Mätte temperaturen i både vid avresa på morgonen och framkomst på kvällen. Bägge hade samma starttemperatur. Vid framkomsten hade vår temperatur stigit medan den andra bilens sjunkit. Vår matningsspänning vid kylskåpet var 13.2V och deras 12,6V! Tror visst att spänningen spelar roll men att andra saker kan ha en större påverkan på kyleffekten.
Kjell

 

[Bäckis1843]

Jag experimenterade mycket med min gasolkyl (tempmätte med loggrar för fina kurvor) innan jag slängde ut skiten
Mina resultat var följande, vid kylning på gasol var det viktigt att man inte drog ner termostaten för lågt. Då blev det för varmt bakom skåpet och kyleffekten försämrades.
Testade med datafläktar som startade på termostat vilket förbättrade kyleffekten något på gasol.
Snabbast och kallast kyla fick jag på gasol.
230V funkade ok.
12V gjorde att tempen sakta men säkert steg i skåpet. 12V patronen gick direkt utan att passera termostaten.
Enligt en husbilsmek behövdes inte termostaten på 12v eftersom patronens effekt var lägre.
Ingen märkbar skillnad om jag stod still eller körde med bilen.

 

[Magnus Strandberg]

Kan ju även vara detta problem slarv med kylpastan

Byte av kylpasta i kylskåp.

Hej, jag tänkte i våras att lägga in lite bilder på byte av kylpasta/kontaktpasta i några kylskåp. Tanken var god men bilderna som skulle vara med lyckades jag att kasta bort och i stället spara de som skulle kastas :wall:. Nu har jag gjort en bildvisning av de bilder som blev kvar, och de...

www.husbilsklubben.se