• Husbilsklubbens årsmöte och träff år 2024 kommer att hållas i Karlstad 9-12 Maj.
    Mer information och anmälan finns här: Klicka Här för Årsmötesträff 2024
  • Erbjudande på Husbilsklubben.se

    Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
    Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
    Medlemskapet gäller för kalenderåret 2024.
    Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
    Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.

Projekt Passivhusbilen

F

F.d. 24155

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Lite data från förmiddagens faktajakt:

Moderna flakbilar reggade för maxlast 3500 kg har en lastvikt på ca 1200-1600 kg. Jag siktar på att köpa en beg. flakbil (från 2001 och framåt, max 15 t mil) med maxlast 3500 kg, men det är lättare att få data på nya bilar.

Skåpets dimensioner ger en totalvolym om knappt 15 kubikmeter och en mantelyta under 40 kvm. Bra mått att minnas för överslagsberäkningar. Skåpets genomsnittliga densitet måste alltså vara under 100 (en tiondel av vattens densitet) för att det ska funka.

Några ungefärliga densiteter av intresse:
Stål: 8000
Glasfiber och epoxi: 2500
Oljehärdad hård board: 1000
Spånskiva: 600
Plywood: 500 (ej marin kvalitet - förmodligen tyngre pga mer limvikt)
PU-isolering: 35

Så man ser här att plåt som utvändigt substrat för PU-skummet inte nödvändigtvis är så viktbesparande. 0,5 mm stålplåt motsvarar förmodligen vikten på min ursprungliga tanke med 3 mm oljehärdad board + ytskikt av takpapp/shingel. Men det är möjligt att man kan komma undan med ännu tunnare stålplåt. Om inte skulle yttre skiktet alltså väga ca 4000 x 0,005 x 8 = 160 kg. Ett inre substrat av t.ex. 3 mm plywood skulle väga (egentligen blir det mindre mantelyta invändigt men sak samma) 4000 x 0,03 x 0,5 = 60 kg. Isoleringen skulle väga 4000 x 0,5 x 0,035 = 70 kg (om man räknar 50 mm PU runt om vilket verkar vara det spår jag är inne på nu efter att stött och blött dimensioner med olika leverantörer). Sen tillkommer lim för lamineringen, lite ytskikt invändigt etc. Då är vi uppe på minst 300 kg. Sen tillkommer tyngre detaljer i klimatskalet såsom reglar, dörr och fönster. För att vara säker bör man nog räkna minst 400 kg totalt.

När klimatskalet är klart skulle det i så fall återstå ca ett ton för innerväggar, möbler och lösöre. Är det rimligt? Kollar man på mackar som hyr ut bilar så ligger deras största skåpbilar med 17 kubik skåp på maxlast ca 800 kg. Då har de inte lika tjock isolering (men den väger som synes inte mycket) men i gengäld en stor tung Z-lyft på några hundra kilo. Det är alltså rimligt!

Till alla som oroar sig att IKEA använder spånskiva i sina kök och skåp kan vi sedan konstatera följande.
Överskåp 2 st 60x80x40 cm: 2x25 kg = 50 kg
Underskåp 2 st 60x80x60 cm: 2x35 kg = 70 kg
Bänkskiva i massiv björk: 20 kg
Kylskåp med frysfack 92 liter: 27 kg

Totalt 170 cm köksmodul: ca 170 kg.

Detta är helt säkert den tyngsta "modulen" av de tre (kök, dinett, badrum) men om vi räknar att alla väger lika mycket hamnar jag i alla fall bara på 500 kg med alla innerväggar, möbler etc. Då kan jag ha prylar för ett halvt ton!

Således lär spånskiva i skåp inte vara något större problem för totalvikten. Billigt och tidseffektivt blir det också jämfört med att beställa ett specialkök eller snickra ett själv. Och IKEAs hela fantastiska förvaringssortiment att välja på!

Ska man tänka miljö så är såklart lägre vikt = lägre bränsleförbrukning = bättre. Men samtidigt ska man inte underskatta att IKEAs produktionsmodell förmodligen är mycket mer energieffektiv än någon mer småskalig lösning - de har en ganska vass miljöpolicy. Att följa en standard gör det också lätt att byta ut och reparera saker. Jag tänker att mitt val att hålla mig under 3500 kg redan ger en ganska god miljövinst och sen funderar jag inte så mycket på att skjuta mygg med kanon utan tänker på vad som är billigt och praktiskt.
 

Affezell

HBK Medlem
Inlägg
4.029
Kommun
Söderhamn
HBK-Nr
4542
Medlemskap
2024
Sv: Projekt Passivhusbilen

Ikea har ju praktiska överskåp med överhängd lucka i olika längder
BxH 30x40
Sådana sitter i min bil just nu

Fortsätt bygga med dina ideer,verkar kul ett projekt
 

Bilagor

  • IKEAskåp.JPG
    IKEAskåp.JPG
    15,5 KB · Visningar: 620

Montreal

HBK Medlem
Inlägg
11.740
Kommun
Alingsås
HBK-Nr
707
Medlemskap
2025
Sv: Projekt Passivhusbilen

Jag ser inget om vattentank, gråvattentank, toa med toatank, tillsammans beroende på fyllnadsgrad minst 200 Kg. Då återstår 300 Kg för tillbehör och passagerare?
 

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.872
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Sv: Projekt Passivhusbilen

Har du kollat på återanvändning, det finns husvagns/husbilsskrotar, med stort urval av inredning skåp m.m. i lätta material
 
F

F.d. 24155

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Affezell: Exakt! Såna hade jag också tänkt som överskåp.

Montreal: Denna vikt är inkluderad i "TC/dusch-modulen" som går på tvären. På samma sätt som vikten från 3 AGM-batterier à 100 Ah är inkluderad i "dinettmodulen" på andra långsidan mittemot köket (batterierna förvaras i den mindre av "sofforna"). Jag har en annan VVS-lösning än de flesta husbilar som jag kommer återkomma till, med urinseparerande TC och recirkulerande BDT-tank. Det håller tankvolymerna och vikten nere också.

PeterK: En alldeles utmärkt idé! Har du några tips på sådana skrotar? Återanvända är ju brilljant om man hittar grejer i bra skick som passar.

gundj: Vad jag kan se har det en densitet på ca 300, inte en så stor förbättring mot vanlig gran på ca 400. Och förmodligen ett helt annat pris?
 

Affezell

HBK Medlem
Inlägg
4.029
Kommun
Söderhamn
HBK-Nr
4542
Medlemskap
2024
Sv: Projekt Passivhusbilen

Titta också på Vedums sortiment av köksinredningar. Är byggt i lite lättare material.
 
F

F.d. 22252

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Ja och billigare dessutom, återvinning när den är som bäst!
 

JANKRO

HBK Hedersmedlem
Inlägg
5.581
Kommun
Norrköping
HBK-Nr
854
Medlemskap
2040
Sv: Projekt Passivhusbilen

Hej igen, du får absolut inte tröttna på oss och tycka vi är motsträviga med våra inlägg, för alla menar mycket väl och vill bara få dig att tänka på en del saker som man många gånger lätt missar själv och då får lära sig av erfarenhet, kanske dyrköpt dessutom.
Så ta det bara som en hjälp på vägen, och något att ta med i dina beräkningar i stället för kritik :).

Angående......

Citat:
En annan sak är att med en takhöjd inomhus på 2,05. Isolering och tak över det, och lite extra tillbehör uppe på taket, isolerat golv och sedan ställa det på ett högt flak, så har du ett rätt högt ekipage som ibland kan vara besvärligt.
----------------------------------
De flesta flak jag sett verkar ligga ca 70 cm över markhöjd. Allt inkluderat blir då skåphöjden < 3m utvändigt, vilket känns OK.
----------------------------------

Jag var nog rätt otydlig. Det var inte så mycket totalhöjden jag tänkte på när jag skrev "besvärligt" (min bil är 3,10 hög med allt skräp på taket :p:), utan att all vikt på ditt bygge inklusive vattentankar och allt hamnar högt upp och kan ge en vinglig bil om inte fjädringen är jättestyv och hård.
I ett husbilsbygge så är alltid de tunga sakerna som vatten, batterier m.m. placerade väldigt långt ner, ibland ända nere vid hjulcentrum för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och därmed förhindra vinglig bil med hög tyngdpunkt.
Det räcker ibland med en husbil som är byggd på Fiat's, Mercedes m.m. originalchassi/ram och som då ändå inte är så höga, och med vattentankar, batterilådor m.m. under golvets nivå. Även de är för det mesta lite vingliga och otäcka i kurvor rondeller m.m. Många är efterkonverterade med extra fjäderblad eller kompletterande med hjälpluftfjädring som går att reglera trycket på för att få en skapligt stadig bil.

Åter m. mycket v.h. JANKRO.
 
Senast ändrad:

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.872
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Sv: Projekt Passivhusbilen

Affezell: Exakt! Såna hade jag också tänkt som överskåp.

Montreal: Denna vikt är inkluderad i "TC/dusch-modulen" som går på tvären. På samma sätt som vikten från 3 AGM-batterier à 100 Ah är inkluderad i "dinettmodulen" på andra långsidan mittemot köket (batterierna förvaras i den mindre av "sofforna"). Jag har en annan VVS-lösning än de flesta husbilar som jag kommer återkomma till, med urinseparerande TC och recirkulerande BDT-tank. Det håller tankvolymerna och vikten nere också.

PeterK: En alldeles utmärkt idé! Har du några tips på sådana skrotar? Återanvända är ju brilljant om man hittar grejer i bra skick som passar.

gundj: Vad jag kan se har det en densitet på ca 300, inte en så stor förbättring mot vanlig gran på ca 400. Och förmodligen ett helt annat pris?

Har inte varit själv på någon sådan skrot, men denna kom först i google,
Västra Götalands Husvagnsskrot AB

//Peter
 
F

F.d. 29954

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Fler varianter i spelet.
Vad gäller takhöjden, vilket kan vara besvärligt, så hade jag en hymer Puck en gång. Den hade en höjbar tak så man fick ståhöjd, men när man skulle köra så var den sänkt. Otroligt fiffigt fransk konstruktion. Den går också vidare utveckla....
 

Knut

FD HBK Medlem
Inlägg
19.559
Kommun
Australien
HBK-Nr
994
Medlemskap
2022
Sv: Projekt Passivhusbilen

Hev og senk tak brukes på endel ekspedisjonsbiler. Remote Travel 4x4s & Accessories - TravelTrucks er en av de mer raffinerte på dette, med monoque påbygg og hevbart tak med isolert belg. Samme bolag produserer og fleksible arbeidsbiler for offroad bruk. Earth Cruiser er en annen, disse har også kabin med permanent høyt tak fra fabrikken i USA.

Kombinasjonen monoqu sandwich gfk og hevbart tak gir en kompakt tett konstruksjon med lavt volum på veien og god takhøyde når en står parkert.
 
F

F.d. 24155

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Göte J: Inte behöver du be om ursäkt för att du vill hjälpa till! Tyvärr tror jag inte det där objektet löser de problem som gjorde att jag övervägde självbygge från början, t.ex. rimlig takhöjd och ett effektivt klimatskal med låga driftskostnader. Men man skulle säkert kunna återanvända en del inredning om man hittade ett liknande objekt på skroten.

Det räcker ibland med en husbil som är byggd på Fiat's, Mercedes m.m. originalchassi/ram och som då ändå inte är så höga, och med vattentankar, batterilådor m.m. under golvets nivå. Även de är för det mesta lite vingliga och otäcka i kurvor rondeller m.m. Många är efterkonverterade med extra fjäderblad eller kompletterande med hjälpluftfjädring som går att reglera trycket på för att få en skapligt stadig bil.

Ah, ja det är ännu en faktor jag inte tagit så stor hänsyn till - annat än att sätta alla tunga saker i boskåpet så lågt som möjligt givetvis. Är vissa tillverkare bättre än andra i det här avseendet, eller är det bara att hoppas på det bästa och installera kompletterande fjädring vid behov om det inte går vägen?

Nu tänkte jag raskt byta ämne och ta upp en annan aspekt av det här projektet som jag inte berört så mycket ännu: VVS (värme, vatten, ventilation, sanitet/avlopp) och el. I grunden är jag civ.ing. i bioteknik och har jobbat med biologisk avloppsvattenrening i "ett tidigare liv". Sedan dess har tanken funnits med i många olika projekt att använda sådana principer för att uppnå olika fördelar. I husbilstillämpningen är nyttan ffa att man får gott om BDT-vatten trots liten tankvolym, och att man inte är beroende av någon särskild anläggning för att tömma "gråvattentanken". Det går också åt mindre gasol för att värma tappvarmvatten.

Tanken är alltså att vattentank och gråvattentank är densamma - vatten för bad, disk och tvätt recirkulerar och renas genom olika filter. På så sätt bevaras också värmeenergin och man behöver bara tillföra lite gasol vid varje "passage". Systemet illustreras på bifogad bild.

Systemet använder en traditionell dränkbar pump av det kraftigare slaget, för att orka trycka igenom vattnet genom en etomer-anläggning (Vattenrensningsanläggning, 12v Etomer). Efter denna delas flödet upp i varmvatten och "kall"-vatten, där kallvattnet alltså snarare är ljummet och håller 30-35 gr. I många fall t.ex. om man ska tvätta händerna räcker detta gott och det är onödigt att använda gasolberedaren. Ska man duscha eller vill ha hett vatten till disk så tänder man gasolberedaren och får så varmt vatten man önskar (vanligtvis max 45 gr).

Förbrukat BDT-vatten från kök och duschkarets avlopp går sedan till en impellerpump som är kopplad direkt på själva avloppsröret och startar automatiskt när det kommer vatten. Den pumpar upp vattnet ca 1,5 meter till ett s.k. biofilter (Matala BIO FILTER 10 - avloppscenter). Biofiltret reducerar partiklar, BOD och COD med ca 90% och jobbar utifrån gravitationen. Det renade vattnet samlas sedan åter i vattentanken. Här kalasar mikroorganismer i blandflora på kvarvarande näringsämnen i det ljumma vattnet och bildar lite biofilmer och sediment, vilket töms när man byter vatten. Vattnet kan recirkulera ca 5-10 ggr, d.v.s. att vattentanken på 50 liter kan ge upp till 500 liter vattenkapacitet, beroende på hur hårt vattnet smutsats (givetvis får inga farliga kemikalier någonsin hamna i avloppet). Det går att köra längre ändå, men då misstänker jag att etomer-anläggningen utsätts för onödigt hård belastning och man får byta filterpatronerna där onödigt ofta. OBS alltså att dricksvatten förvaras separat i vanliga dunkar som kan fyllas på i en fjällbäck, mack, med "köpevatten" utomlands eller vad man nu behagar.

Som sagt behöver man inte tillföra så mycket gasol för dagligt bruk. Om man räknar att man använder 50 liter BDT-vatten/dag vid 40 gr C förbrukningstemperatur, då sjunker den bara med ca 3 gr C vid förbrukning och ytterligare 2 gr C under rening och pga förluster i tanken. Totalt behöver man alltså dagligen tillföra gasol för att värma 50 liter vatten 5 grader, d.v.s. 0,29 kWh eller ca 25 gram gasol (motsv. värme som "läcker" från varmvattnet kommer alltså då istället rumsuppvärmningen till del). Vid vattenbytena som alltså bör ske ca 1 gång/vecka vid dagligt bruk går det åt mer för att få upp vattnet i temperatur till att börja med. Man tappar alltså ur vattnet och fyller på med färskt kallvatten, t.ex. på en bensinstation. Om man tänker sig att man ska värma det vattnet 20 gr C (från 15 till 35 gr t.ex.) så går det ca 100 g gasol till det.

Gasolåtgången kan sänkas ytterligare genom en kompletterande värmekälla för att värma varmvatten. Det finns två alternativ som jag ser det:
1) En s.k. shuntregulator på batteriparken som kopplar över till ett 1000W elpatron i vattentanken när parken är fulladdad. Sommartid när det finns el i överflöd (via 200W solpanel), under färd när generatorn laddat fullt eller när det finns tillgång till 230 V så går då förvärmningen (upp till 35 gr C) helt på el.
2) En motorvärmeväxlare på samma sätt som finns i Aldes sortiment, som värmer vattnet via bilens motor.

Alternativ 1 sparar mer gasol på sommaren även när man inte förflyttar sig. Alternativ 2 sparar mer gasol på vintern om man inte har tillgång till 230 V. Bägge alternativ kan kompletteras med motorvärmarfunktion. I alternativ 2 har man en cirk.pump på motorsidan som gör att man vintertid kan förvärma motorn med ljummet-varmt vatten i tanken; värme som man sedan får tillbaka under färden. I alternativ 1 kan man använda en vanlig eldriven motorvärmare (som funkar med 12-voltssystemet), men man riskerar då att få köra ganska länge vintertid då generatorn först ska ladda batteriparken och först sedan kan börja värma vattnet. Trots det är jag benägen att köra på alternativ 1 då man slipper pumpar, vattenslingor som kan frysa och en alltigenom bökigare/dyrare installation.

Så långt varmvattnet, men rumsvärmen då? Ja den välisolerade bodelen behöver ingen värmekälla utöver spillvärme från matlagning, varmvatten, el och personer (som ger hela 100W värme) ner till en dygnsmedeltemperatur om ca 5 gr C. För kallare temperaturer tänkte jag använda ett rapsoljedrivet värmeaggregat på ca 250W som jag byggt själv. Mer om det senare. Nu kommer säkert många att säga, nej! du måste ha golvvärme!! och så vidare, men det har såklart att göra med hur välisolerat boutrymme man har. De flesta mobila enheter är rätt dåligt isolerade och behöver då tillföra mycket värme kontinuerligt och ha pannor på 3 kW och mer ändå för att få ett drägligt inomhusklimat.

Något om sanitet och ventilationen också: Separett tillverkar urinseparerande TC och har bl.a. en modell som heter Weekend som jag kommer köra på (Separett - Weekend). Den har en fläkt på 2-3 W som ska gå kontinuerligt för att torka ut fast latrin och förebygga dålig lukt. Tyvärr skulle detta kyla ut den lilla bodelen alldeles för mycket vintertid, så därför kommer jag istället ansluta separetten till ett kort kanalsystem och en fläkt med värmeåtervinning från lunos (Ventilation med värmeåtervinning värmeväxling - Sweden Energy Building Systems - denna modell arbetar i par men jag kommer använda en lite mindre modell som kan användas separat och passar i en 100 mm ventkanal, har pratat med tillverkaren om det). Kanalsystemet har backspjäll vilket innebär att när fläkten suger ut luft så dras det från separetten, och när det trycker in luft så kommer frisk luft ut i bodelen (här gäller det att koppla rätt! :twitcy:).

Någon toatank finns alltså inte och det används inte heller några kemikalier i toan. Istället finns två urindunkar på 10 liter var - en tank fylls av en person på ca 1 vecka. När den ena är full växlar man över och tömmer den vid första bästa tillfälle. Den fasta latrinen behöver inte tömmas oftare än 2 ggr/år.

Elanläggning är som sagt 3x100 Ah AGM-batterier, 200W solpanel monterad i 60 gr lutning mellan förarhytt och skåpets kortsida (bildar en separat "tavelhylla" för extern förvaring av långt, skrymmande gods) och möjlighet att ladda även med extern strömkälla på 230 V eller via generator. Min plan är att låta behörig elektriker installera hela starkströmssidan t.o.m. en elcentral där allt är uppsäkrat på 10A/120W och att jag gör "förbrukningssidan" själv.

Har jag glömt något? Fråga gärna om något tycks oklart. Vill verkligen tacka alla i tråden för ert engagemang och kritiska tänkande som är ovärderligt för mig som nybörjare i denna fas. Jag kommer inte att tappa någon sug p.g.a. kritik så kör på - flera huvuden tänker bättre än ett!

REDIGERING: Dök upp några förslag om höj- och sänkbara tak medan jag skrev. Har sett flera såna "camper"-lösningar och de är säkert bra på sitt sätt. Men mitt projekt är designat med 50 mm PU-isolering. Tittar man på den länkade australiensiska sidan så har de 25 mm XPS i sitt klimatskal - och det är då den välisolerade delen, bälgen blir aldrig lika bra som de fasta delarna. Vi pratar då om en fyrfaldig försämring av isoleringen innan vi ens börjat ta hänsyn till bälgen. Och något som är en husBIL snarare än mitt projekt som är en (passiv)HUSbil. Och då måste man också tänka på helt andra värmesystem än de jag beskriver ovan för att klara vinterklimatet.
 

Bilagor

  • Untitled 3.png
    Untitled 3.png
    234,7 KB · Visningar: 4
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 55256

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Verkar vara att skjuta mygg med kanon. Vi är två personer i bilen och tankar fullt i vattentanken ca 100 l. Detta vatten använder vi till matlagning, toa, dusch. Dricksvatten har vi i kylskåpet i en 4 l dunk. Detta utgångsläge räcker för oss i 4-5 dygn. Naturligtvis använder vi toa på bensinstation eller liknande om det går. Dusch med snålspolande munstycke och rätt teknik innebär en vattenförbrukning på ca 10 l/gång. Toan är försedd med SOG fläkt och vi använder inga kemikalier utom lite grönsåpa vilken hjälper till att hålla toan lite renare.
Ove.G
 
F

F.d. 24155

Guest
Sv: Projekt Passivhusbilen

Verkar vara att skjuta mygg med kanon. Vi är två personer i bilen och tankar fullt i vattentanken ca 100 l. Detta vatten använder vi till matlagning, toa, dusch. Dricksvatten har vi i kylskåpet i en 4 l dunk. Detta utgångsläge räcker för oss i 4-5 dygn. Naturligtvis använder vi toa på bensinstation eller liknande om det går. Dusch med snålspolande munstycke och rätt teknik innebär en vattenförbrukning på ca 10 l/gång. Toan är försedd med SOG fläkt och vi använder inga kemikalier utom lite grönsåpa vilken hjälper till att hålla toan lite renare.
Ove.G

Vilka mygg är det du menar exakt? En fläkt av SOG-typ går inte i en passivkonstruktion. De är så täta att de kräver kontinuerlig ventilation (här finns ju inga takluckor och fönster/dörr är välisolerade och täta modeller som används i bostadshus) och då behövs värmeåtervinning. Så långt ventilationen.

Vet inte om din toa är urinseparerande eller inte, men att använda en urinsep-toa är snarare mindre bökigt än att inte göra det. Installationen är inte heller speciellt komplicerad.

När det gäller vattenförbrukning är jag medveten om att jag räknat högt men jag vill hellre bli glatt överraskad att systemet har överkapacitet och kunna duscha så länge jag/sambo behagar (och hon kan duscha hon!). Givetvis kommer jag använda snålspolande munstycken som är tänkta för husbil/husvagn.

0,5 liter dricksvatten per person och dygn låter väldigt lite tycker jag, men dricker man mycket juice/mjölk/öl etc. så går det säkert. Jag tänkte väl mig kanske 2x5 liter dunkar för ändamålet då jag är en törstig en och inte vill vara beroende av en mack oftare än nödvändigt.

Jag spar mycket utrymme och en del vikt på en tank om 50 liter istället för en vattentank på 100 liter och en BDT-tank på 100 liter. I gengäld tar filter etc. lite plats istället. Använder man gasol som vanligt i en husbil så blir gasolvinsten relativt liten med mitt system, men eftersom jag bara använder gasol till matlagning och viss vattenvärmning så blir det ändå en relativt stor besparing med recirkulation. Och egentligen blir det inte svårare eller dyrare än ett traditionellt system, så jag ser inte varför man INTE skulle göra såhär. Om man ändå kör dricksvatten separat.
 
Toppen