Hej. Jag har en adria sport 577 2011 som jag uppgraderat bodelsbatteriet på. Och har gjort som jag fått många råd om att även installerat dcdc laddare nu solregulator och en ny 220laddare. Och alla dom är kopplade direkt till bodelsbatteriet. Har även fått råd om att koppla ur 220volts matningen och 12volts matningen från startbatteriet på elblocket för att inte belasta det. Men problemet då är att då slutar sidomarkeringsljusen att funka då dom matas från blocket. Även den automatiska infällning av trappsteget faller bort och även möjligheten att köra kylen på 12volt under färd. Så hur har ni andra gjort när ni uppgraderar till lifepo4?
-
Erbjudande på Husbilsklubben.se
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2026.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
OBS! På förekommen anledning: Om du inte loggat in och är HBK-Medlem och inte betalt årsavgiften så kan dina rabatter och förlängd reseförsäkring upphöra att gälla. Du måste logga in för att betala årsavgiften!
LiFePO4 Byte till lifpo4 batteri
- Startad av LuMatt78
- Startdatum
Seppo Honkanen
HBK Medlem
Du kan väl behålla startbatterianslutningen till elblocket men koppla loss kablaget till förbrukningsbatteriet. Nu har inte jag tyskt elblock i vår Nordic så det kanske fungerar helt annorlunda än logiskt dvs tyskt...
Men om jag kopplar bort kabeln till förbrukningsbatteriet. Hur får då förbrukarna ström som vattenpump belysning truma pannan mm?
Jag skulle bara byta ut bobatteriet till att börja med.
Sen ifall din solpanelsregulator saknar ett LiFePO4-läge så skulle jag byta ut den.
Upplever du sedan något problem, t.ex att nya bobatteriet inte når 100% laddat så kan du gå vidare med en dc/dc-laddare, men eftersom din bil inte har en såkallad "smartgenerator" så är det inget måste.
Sen ifall din solpanelsregulator saknar ett LiFePO4-läge så skulle jag byta ut den.
Upplever du sedan något problem, t.ex att nya bobatteriet inte når 100% laddat så kan du gå vidare med en dc/dc-laddare, men eftersom din bil inte har en såkallad "smartgenerator" så är det inget måste.
Jag tror man inte ska stoppa in en massa nya elektroniska apparater som det kan och förmodligen kommer att bli fel på förr eller senare. Skillnaden på batterierna är inte så jättestor Den klarar att ladda fullt fortare eftersom den tolererar en högre laddström och toppspänningen och även vilospänningen ligger ju lite högre 0,8 volt men det är ju inga stora siffror det värsta som kan hända är att bobatteriet bli laddat till 95% men å andra sidan kan det ta emot en högre laddström så det kommer oftare att vara fulladdat istället för halvladdat som ett blybatteri blir som inte hinner ladda helt fullt eftersom laddströmmen sjunker när man kommer i närheten av fulladdning och då tar det väldigt lång tid till de sista procenten av fullt.
Så har man en lite äldre bil bara att byta rakt av det har jag gjort och det har fungerat i flera år Och över ett halvår i spanien 2 resor dit.
Gamla laddaren sitter kvar och fungerar solpanelen med regulator går bara till bobatteriet. De kopplas ihop med ett relä när man kör så bägge bli laddade men jag har en liten ganska lång och tunn kabel som jämnar ut spänningen om jag känner att bobatteriet behöver laddas lite från solpaneln eller den inbyggda laddaren.
Skillnadspänningen blir ju väldigt låg så det handlar inte om så mycket ström utan den kan vara inkopplad ett par dagar skadar inte.
Jag kör ju alltså bägge batterierna parallellt när motorn går och reläet slagit till har inte upplevt några problem med det.
Jag upplever att man ofta krånglar till saker och pengarna rullar byta batteri blir kanske någon tusenlapp dyrare till lfp men då får man ofta en app och blåtand så man kan se laddningen.
Att sen köpa en ny regulator bara för den lilla skillnaden i laddspänningen mot den gamla har ingen större betydelse det är ju mera då att det är en mpptregulator som kan ladda mer. Köpa en ny laddare för att kunna ladda 0,8 v mer t.ex känns onödigt om det fungerat bra förut. Dc-dc hokus pokus är bara om den inbyggda generatorn inte kan vill eller vägrar ladda bobatteriet fullt när man kör ment sånt ser man direkt i blåtandsappen i batteriet om det är problem. Det knepiga är att problemet uppstår i nyare bilar inte i gamla som inte är avpassade för lfp.
Man ser ibland video på folk som byggt om sina bilar och då kan man se en elanläggning som kan passa i en mindre fabrik det kostar tar en massa plats och gör egentligen inte så mycket utom att se fint ut.
Jo man förstår att den som byggt det hela är elektriker eller värre hobbyelektriker. Alla ändringar i elsystemet ska dokumenteras med en ritning och kommentarer helst med datum, alla kablar ska vara tydligt uppmärkta och kunna återfinnas på ritningen. Så man kopplar inte bara in något nytt hursomhelst. Det tycker jag alltid att man ska göra om man är seriös kanske inte om man byter en lampa eller sätter dit en ny.
Så har man en lite äldre bil bara att byta rakt av det har jag gjort och det har fungerat i flera år Och över ett halvår i spanien 2 resor dit.
Gamla laddaren sitter kvar och fungerar solpanelen med regulator går bara till bobatteriet. De kopplas ihop med ett relä när man kör så bägge bli laddade men jag har en liten ganska lång och tunn kabel som jämnar ut spänningen om jag känner att bobatteriet behöver laddas lite från solpaneln eller den inbyggda laddaren.
Skillnadspänningen blir ju väldigt låg så det handlar inte om så mycket ström utan den kan vara inkopplad ett par dagar skadar inte.
Jag kör ju alltså bägge batterierna parallellt när motorn går och reläet slagit till har inte upplevt några problem med det.
Jag upplever att man ofta krånglar till saker och pengarna rullar byta batteri blir kanske någon tusenlapp dyrare till lfp men då får man ofta en app och blåtand så man kan se laddningen.
Att sen köpa en ny regulator bara för den lilla skillnaden i laddspänningen mot den gamla har ingen större betydelse det är ju mera då att det är en mpptregulator som kan ladda mer. Köpa en ny laddare för att kunna ladda 0,8 v mer t.ex känns onödigt om det fungerat bra förut. Dc-dc hokus pokus är bara om den inbyggda generatorn inte kan vill eller vägrar ladda bobatteriet fullt när man kör ment sånt ser man direkt i blåtandsappen i batteriet om det är problem. Det knepiga är att problemet uppstår i nyare bilar inte i gamla som inte är avpassade för lfp.
Man ser ibland video på folk som byggt om sina bilar och då kan man se en elanläggning som kan passa i en mindre fabrik det kostar tar en massa plats och gör egentligen inte så mycket utom att se fint ut.
Jo man förstår att den som byggt det hela är elektriker eller värre hobbyelektriker. Alla ändringar i elsystemet ska dokumenteras med en ritning och kommentarer helst med datum, alla kablar ska vara tydligt uppmärkta och kunna återfinnas på ritningen. Så man kopplar inte bara in något nytt hursomhelst. Det tycker jag alltid att man ska göra om man är seriös kanske inte om man byter en lampa eller sätter dit en ny.
Håller med.
Sen om man kollar mobil batteri så mår dom bättre att laddas till 80 procent. Sen är det inte samma kemi på dom båda batterierna.
Jag laddar med min vanliga EBL 102 och tror inte mitt litiumbatteri tar för mycket stryk av det.
Skippar bygga på med nya prylar. För mig funkar det bra som det är.
Instämmer med en hel del av det du skriver, fast laddspänningen mellan blybatteri och LFP är mindre, 0,2V för fulladdat bly 14,4V/LFP 14,6V.
AGM kräver däremot lite högre spänning i absorbtionsfasen 14,7V.
Vilospänningen skiljer dock lite mer mellan bly/LFP
Bly 12,6-12,8V LFP 13,3-13,4V.
Så att parallellkoppla ett bly med ett LFP funkar bra, och blybatteriet kommer att må prima då det ofta får en perfekt underhållsladdning från LFP-batteriet.
Som du skriver, har man en husbil utan "smartgenerator" så är det oftast bara att byta ut bly mot LFP i bodelen, du nämner också mppt-regulator från solpaneler, det bör man ha, (helst med LFP -läge) då den äldre typen av regulator PWM som laddar med spänningspulser som bms'et i LFP inte kommer att gilla, här får man se upp vid ev. byte av regulator då det förekommer billiga "falska mppt-regulatorer" som under det fina skalet är en PWM-regulator!
En gammal regel säjer att man ska inte laga det som det inte är fel på, ska man byta ett batteri då är det bara att byta ska man börja dra nya kablar och göra plats för nya saker så blir det besvärligt och kostar en hel del.
Till slut sitter man med en laddare blåtand som talar om hur batteriet mår och det gör batteriet också blåtand sen har man en dc-dc laddare som tallar om hur batteriet mår ja blåtand sen har man en victron mppt regulator jo bra och värd pengarna med blåtand som talar om hur batteriet mår. Man undrar hur mobilen mår med blåtand gående dygnet runt och ett antal appar som chillar runt. Det lär ta batteri och om det vore så att det stämde perfekt men om det inte gör det ska man ligga vaken då?
Jag tror mej förstå att de flesta som handlar upp en massa onödiga saker har skaffat dem för att andra tyckt det och de vet inte mycket vad de ska göra med all data. Men de kan berätta en massa om vad de har för saker ombord för andra som inte vet och blir impade. Man kan faktiskt köpa ett blybatteri om man inte vill göra av med reskassan och det har fungerat med det länge tidigare och om man inte ska byta ut kylskåpet mot ett kompressordito skaffa micro och kaffe bryggare osv. ska man det så skaffar man något ordentligt på en gång och låter pengarna rulla.
Jo faktiskt skulle behöva en inverter till micron men tror 100a är max för att driva micron och det räcker inte så då måste det ju bli ett större batteri eller ett lika stort till. så de där minuterna för att värma maten blir dyra. Man kan ju använda spisen också. synd att det inte finns klenare micro jo det lär finnas men de är dyra. samma med dieselvärmarna skulle vara lagom med 1kw men det finns inte för då måste man ju göra en ny inte bara ta samma gamla kopior som valsat runt i många år klonade av tyska värmare.
Till slut sitter man med en laddare blåtand som talar om hur batteriet mår och det gör batteriet också blåtand sen har man en dc-dc laddare som tallar om hur batteriet mår ja blåtand sen har man en victron mppt regulator jo bra och värd pengarna med blåtand som talar om hur batteriet mår. Man undrar hur mobilen mår med blåtand gående dygnet runt och ett antal appar som chillar runt. Det lär ta batteri och om det vore så att det stämde perfekt men om det inte gör det ska man ligga vaken då?
Jag tror mej förstå att de flesta som handlar upp en massa onödiga saker har skaffat dem för att andra tyckt det och de vet inte mycket vad de ska göra med all data. Men de kan berätta en massa om vad de har för saker ombord för andra som inte vet och blir impade. Man kan faktiskt köpa ett blybatteri om man inte vill göra av med reskassan och det har fungerat med det länge tidigare och om man inte ska byta ut kylskåpet mot ett kompressordito skaffa micro och kaffe bryggare osv. ska man det så skaffar man något ordentligt på en gång och låter pengarna rulla.
Jo faktiskt skulle behöva en inverter till micron men tror 100a är max för att driva micron och det räcker inte så då måste det ju bli ett större batteri eller ett lika stort till. så de där minuterna för att värma maten blir dyra. Man kan ju använda spisen också. synd att det inte finns klenare micro jo det lär finnas men de är dyra. samma med dieselvärmarna skulle vara lagom med 1kw men det finns inte för då måste man ju göra en ny inte bara ta samma gamla kopior som valsat runt i många år klonade av tyska värmare.
- Status