affejohansson
HBK Medlem
Hej fins det någon i södermaland som kan reperea en
Elektroversorgung EVS 30/18 DS baterladare tiil husbil
Elektroversorgung EVS 30/18 DS baterladare tiil husbil
-
Husbilsklubbens årsmöte och träff år 2026 kommer att hållas i Karlstad 14-17 Maj.
KLICKA HÄR FÖR INFORMATION OCH ANMÄLAN. -
Erbjudande på Husbilsklubben.se
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2026.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
OBS! På förekommen anledning: Om du inte loggat in och är HBK-Medlem och inte betalt årsavgiften så kan dina rabatter och förlängd reseförsäkring upphöra att gälla. Du måste logga in för att betala årsavgiften!
Batteriladdare
- Startad av affejohansson
- Startdatum
Är det en sådan här? Calira EVS 30/18 power station | Electronic Repair
Du skrev inget om bilens och därmed laddarens ålder.
Har själv en Knaus från 1996 med sådan laddare.
Den funkar, men jag har förgäves sökt efter kopplingsschemat till enheten. Min avsikt är att kunna gör reparationer själv om den skulle gå hädan.
Roysan
Du skrev inget om bilens och därmed laddarens ålder.
Har själv en Knaus från 1996 med sådan laddare.
Den funkar, men jag har förgäves sökt efter kopplingsschemat till enheten. Min avsikt är att kunna gör reparationer själv om den skulle gå hädan.
Roysan
affejohansson
HBK Medlem
Jag har en Knaus 1998 har en sådan laddare också
Ok då är mina erfarenheter att vi har samma elekronik.
Verkar robust och har funkat 15 utan problem i vår bil.
Eftersom jag pysslar lite med elektronik har jag försökt få tag på kopplingsschema, i förebyggande syfte.
Söker man på beteckningen finns en del fakta på nätet, bla finna installationshandboken att hitta
Vidare finns en del inlägg där någon verkar ha "lagat" sin Calira. Bilder som visar vad man har bytt.
Lite intetsägande dock.
Finns väven en text som säger att någon leverantör slutat med support på laddaren.
Laddaren är som vi kommit fram till från mitten av 90 talet.
Men bygger på samma princip som de sk smarta laddare som säljs, dvs med tre nivåer. och underhållsladdning.
Invändigt finns bla ett kraftigt relä som kopplar samman startbatteri och bodelsbatteri när det behövs.
Reläet kan man kanske misstänka som tänkbart fel.
Att föröka laga en sådan här apparat är rätt bökigt.
Får man ut den till arbetsbordet, så krävs ev två bilbatterier, 230 V och att utsignalerna till LED på displayen kopplas upp.
Att ta ur den öppna och se om något ser bränt ut, ja en liten chans om man kan prova att byta de delarna.
Men man måste ändå kunna mäta lite och löda och skaffa delar.
Att bara lossa och sätta tillbaka de flerpoliga kontakterna för att ev se om det är glapp är en enkel åtgärd.
Enklast är att först kolla så att 230 V AC kontakten sitter i ordentligt och bär ström.
Men beskriv vad som felar????
För övrigt gäller:
1. Laga aldrig det som inte är sönder.
2. Laga aldrig sönder saker.
Roysan
Verkar robust och har funkat 15 utan problem i vår bil.
Eftersom jag pysslar lite med elektronik har jag försökt få tag på kopplingsschema, i förebyggande syfte.
Söker man på beteckningen finns en del fakta på nätet, bla finna installationshandboken att hitta
Vidare finns en del inlägg där någon verkar ha "lagat" sin Calira. Bilder som visar vad man har bytt.
Lite intetsägande dock.
Finns väven en text som säger att någon leverantör slutat med support på laddaren.
Laddaren är som vi kommit fram till från mitten av 90 talet.
Men bygger på samma princip som de sk smarta laddare som säljs, dvs med tre nivåer. och underhållsladdning.
Invändigt finns bla ett kraftigt relä som kopplar samman startbatteri och bodelsbatteri när det behövs.
Reläet kan man kanske misstänka som tänkbart fel.
Att föröka laga en sådan här apparat är rätt bökigt.
Får man ut den till arbetsbordet, så krävs ev två bilbatterier, 230 V och att utsignalerna till LED på displayen kopplas upp.
Att ta ur den öppna och se om något ser bränt ut, ja en liten chans om man kan prova att byta de delarna.
Men man måste ändå kunna mäta lite och löda och skaffa delar.
Att bara lossa och sätta tillbaka de flerpoliga kontakterna för att ev se om det är glapp är en enkel åtgärd.
Enklast är att först kolla så att 230 V AC kontakten sitter i ordentligt och bär ström.
Men beskriv vad som felar????
För övrigt gäller:
1. Laga aldrig det som inte är sönder.
2. Laga aldrig sönder saker.
Roysan
affejohansson
HBK Medlem
Den laddar när jag kör men står jag på ström så laddar den inte
affejohansson
HBK Medlem
jag har bilen står fortfarande vinter förvaring så jag återkommer jag har kollat säkringen
Den här bilden visar hur Calira:n ser ut invändigt.
Längst ner till vänster ser vi AC kontakten, kolla att den har ström (spänning 230 V vid uppkopplad bil) och att den sitter i.
Syns ingen säkring på kretskortet, men kan sitta en innanför AC jacken. Jag ahr som sagt haft ut min men minns inte alla detljer.
Men kan noga besikta kortet för att se om något är bränt.
Men tänk på att om både batterier laddas när motorn går, så funkar i alla fall reläet som kopplar samman bo och startbatteriet.
Reläet sitter nog under den kabelhärva till höger med störnfilter och buntband
Tänd de gröna LED på manöverpanelen, så får ju ändå Calira ström ill dess LED drivare.
Tänds de inte med bilen uppkoppla till 230 V så kan felet vara 230 V.
Jag har försökt samla på mig detaljer om den här, men som sagt kopplingsschema saknas.
På bilden ser vi hur någon försökt koppla upp laddaren till förmodat batterier med testsladdar i de flerpoliga kontakterna.
Funktionen hos en sådan här laddare är:
230 V växelström likriktas och blir till likspänning och då c:a 320 V DC.
Likspänningen går till ett steg med transistorer som hackar sönder likspänningen, pulsernas längd kan reglers och är nu omkring 100 kHz, dvs en rätt hög frekvens. Pulserna matas transformatorn som sitter bak till vänster. Pga den höga frekvensen blir den så liten, omkring 5 cm, för 230 V 50 Hz skulle trafon väga flera kilo.
Efter transformatorns sekundärlindning följer en likriktare, avsedd för höga frekvenser då, som ger oss likström igen, vilken filtreras och avstörs, det bildas ju radiostörningar av detta. Systemet mäter upp spänningen, som tillförs batterierna, och laddströmmen, vilket regleras med pulsernas längd. Till allt detta behövs ju komponenter, och vi ser att det är en del saker.
Dock billigare än motsvarande funktion med flera kilo tung transformator som batteriladdare för hade.
Roysan
Längst ner till vänster ser vi AC kontakten, kolla att den har ström (spänning 230 V vid uppkopplad bil) och att den sitter i.
Syns ingen säkring på kretskortet, men kan sitta en innanför AC jacken. Jag ahr som sagt haft ut min men minns inte alla detljer.
Men kan noga besikta kortet för att se om något är bränt.
Men tänk på att om både batterier laddas när motorn går, så funkar i alla fall reläet som kopplar samman bo och startbatteriet.
Reläet sitter nog under den kabelhärva till höger med störnfilter och buntband
Tänd de gröna LED på manöverpanelen, så får ju ändå Calira ström ill dess LED drivare.
Tänds de inte med bilen uppkoppla till 230 V så kan felet vara 230 V.
Jag har försökt samla på mig detaljer om den här, men som sagt kopplingsschema saknas.
På bilden ser vi hur någon försökt koppla upp laddaren till förmodat batterier med testsladdar i de flerpoliga kontakterna.
Funktionen hos en sådan här laddare är:
230 V växelström likriktas och blir till likspänning och då c:a 320 V DC.
Likspänningen går till ett steg med transistorer som hackar sönder likspänningen, pulsernas längd kan reglers och är nu omkring 100 kHz, dvs en rätt hög frekvens. Pulserna matas transformatorn som sitter bak till vänster. Pga den höga frekvensen blir den så liten, omkring 5 cm, för 230 V 50 Hz skulle trafon väga flera kilo.
Efter transformatorns sekundärlindning följer en likriktare, avsedd för höga frekvenser då, som ger oss likström igen, vilken filtreras och avstörs, det bildas ju radiostörningar av detta. Systemet mäter upp spänningen, som tillförs batterierna, och laddströmmen, vilket regleras med pulsernas längd. Till allt detta behövs ju komponenter, och vi ser att det är en del saker.
Dock billigare än motsvarande funktion med flera kilo tung transformator som batteriladdare för hade.
Roysan
Jag har också ovanstående elblock.
Jag tänkte montera en DC/DC-laddare, hur kopplar jag bort bryggningen av batterierna? Tar bort relät eller kapar en kabel (vilken)? Var sitter relät?
Jag antar att underhållsladdningen av startbatteriet försvinner då, men det kan jag leva med.
Jag tänkte montera en DC/DC-laddare, hur kopplar jag bort bryggningen av batterierna? Tar bort relät eller kapar en kabel (vilken)? Var sitter relät?
Jag antar att underhållsladdningen av startbatteriet försvinner då, men det kan jag leva med.
Senast ändrad:
På den 12 poliga kontakten, pin 18 finns en signal som heter D+ Lichtmacine, (generator) via en 2 A säkring. Var den sitter är en bra fråga, troligen under huven.
Tar du bort säkringen kommer reläet som sammankopplar batterierna inte att aktiveras.
D+ ger spänning från genaratorn när den snurrar.
Men reläet som sammankopplar batterierna atriveras även om man stoppar i sladden för 230 Volt.
Vad du skall ha DC DC laddaren till vet jag inte, men sätts den på +sladden från CALIRAN till bodelsbatteriet, så kommer den att aktiveras oavsett hur batterierna laddas, även om reläet drar, och DC DC gör sitt jobb, om det nu är att höja spänningen lite till annan typ av bodelsbatteri.
Lämpligt är att du skriver skälet till DC DC laddaren?????
Roysan
Tar du bort säkringen kommer reläet som sammankopplar batterierna inte att aktiveras.
D+ ger spänning från genaratorn när den snurrar.
Men reläet som sammankopplar batterierna atriveras även om man stoppar i sladden för 230 Volt.
Vad du skall ha DC DC laddaren till vet jag inte, men sätts den på +sladden från CALIRAN till bodelsbatteriet, så kommer den att aktiveras oavsett hur batterierna laddas, även om reläet drar, och DC DC gör sitt jobb, om det nu är att höja spänningen lite till annan typ av bodelsbatteri.
Lämpligt är att du skriver skälet till DC DC laddaren?????
Roysan
Bilagor
Då du inte nämnde något om vad DC DC skall göra utan frågade om reläet i Calira:n. Så blev det sv därefter.
Jag tänker så här, men har inte Lihium batterier eller någon DC DC omv.
Men din DC DC skall väl se till att Lithium batteriet från den för batteritypen lämplig laddspänning.
Ser vi på schemat jag bifogade för den 12 poliuga kontakten, pin 16 och 17, med 25 A säkring vid bodelsbatteriet.
Så sker ju laddning av bodelsbatteriet den vägen, dels vid 230 V anslutning, och från generatorn.
Laddning från Clira:n sker med spänningar och tre olika steg lämpat för Blybatterier, dvs liksom dagens sk intelligenta laddare.
Dvs laddar upp till 14,5 Volt, avvaktar en stund och lägger spänningen på 13,8 V med hänsyn till aktuell temp. Allt sker med kontrollerad ström.
DC DC omvandlare skall givetvis koppls mellan sladden från pin 16 17 närma boldesbatteriet, och kommer då att få genatorladdning och laddnings från Clirn, dvs mellan 13,8 och 14,5 V,
För att sen ladda bodelbatteriet med för det lämpad spänning och ström.
Dvs DC DC omvandlare skall omvandla 13 - 14,5 till en ny spänning till Lihium batteriet.
DCDC jordanslutning till bodelsbatteriets minuspol.
Kopplar du så kommer lihium bodelsbatteri att laddas av generatorn via CALIRA:n och DCDC, men startbatteriet laddas fortfarande med CALIRA;n
Så tänker jag, men jag har ingen DC DC och en enkel sak kan givetvis göra väldigt komplicerad varför andra tankegång och anslutningar måste göras.
Egenskaper hos DCDC bör framgå av dess användarhandbok.
Dvs spec som inspänningsinternvall, inström till DC DC, (CALIRA:n kan ge max 18 A.)
Roysan
Jag tänkte koppla DC(DC från startbatteriet/generatorn till LiFePO4 direkt (ej via Calira). För att då inte Calira ska koppla ihop start- och bodelsbatteriet när motorn går, så tänkte jag koppla bort den ihopkopplingen, antingen ta bort relät, en säkring eller klippa kabeln. Detta eftersom generatorn ger lägre spänning ut än DC/DCn, vilket vid en ihopkoppling skulle skicka ström från bodelsbatteriet-DC/DCn tillbaka till startbatteriet. Dvs då kopplas DC/DC In och Ut ihop. Och det vill jag inte 
Om kylen kommer fungera på 12V under körning får du nog prova,inte säkert om du bryter kopplingen till startbatteriJag tänkte koppla DC(DC från startbatteriet/generatorn till LiFePO4 direkt (ej via Calira). För att då inte Calira ska koppla ihop start- och bodelsbatteriet när motorn går, så tänkte jag koppla bort den ihopkopplingen, antingen ta bort relät, en säkring eller klippa kabeln. Detta eftersom generatorn ger lägre spänning ut än DC/DCn, vilket vid en ihopkoppling skulle skicka ström från bodelsbatteriet-DC/DCn tillbaka till startbatteriet. Dvs då kopplas DC/DC In och Ut ihop. Och det vill jag inte