Underhållsladdning, lite då och då

[Robert-110]

I detta fallet underhållsladdning av en robotgräsklippare men det kanske kan gälla även för bodelens batterier om man tar in dem för vinterförvaring.
Batteriet skall laddas fullt inför vinterförvaring och sedan laddas ett antal gånger under vinterperioden.
Hur lätt är det inte att glömma sätta på laddningen?
Kan detta fungera:
Två dygnstimers, den ena ger ström till den andra 30min/dygn.
Den andra ger ström till batteriladdaren i 30min var 48:de dag.

Tänker jag fel?
Räcker det med 30min laddning?

​

 

[Lena & Björn]

Tror vi kommit från ämnet lite här....
Det finns mer eller mindre avancerade batteritestare för att avgöra hur det mår och den här tyckte jag verkar oerhört prisvärd:
Batteritestare
Någon som har den eller kan rekommendera den? Hittar inte ens motsvarande testare utomlands (inom EU) billigare än detta.

Jo, jag har två stycken av den modellen. Har använt dom i flera år med utmärkt resultat. Man anger först om batteriet är inkopplat eller urkopplat, sedan anger man CCA värde. En serie belastningspulser testar batteriet. Resultat kommer i en belyst display med, Spänning, inre motstånd, hälsotillstånd, laddningsgrad och förslag till åtgärd. Synnerligen enkelt till mycket lågt pris.

 

[Håkan]

Den typen av testare är väl bara lämpade för startbatterier. Mina 95Ah AGM testade som friska med denna testare men med en 55W H7 lampa så dök batterier efter c:a 1,5 tim. För att testa ett förbrukningsbatteri är bättre med att ansluta C20 last (Blir c:a 55W på 95Ah) till ett fulladdat batteri och sedan mäta spänningen varje timma. Är batteriet friskt ska det klara upp mot 20 tim innan spänningen sjunker under c:a 11,7V då man bör bryta och ladda upp igen.

 

[Hasse-K]

Vill du så kan du testa samma sak själv med en voltmätare och det blir tom bättre skulle jag vilja påstå

Kan du förklara hur man gör detta?

 

[Lena & Björn]

Den typen av testare är väl bara lämpade för startbatterier. Mina 95Ah AGM testade som friska med denna testare men med en 55W H7 lampa så dök batterier efter c:a 1,5 tim. För att testa ett förbrukningsbatteri är bättre med att ansluta C20 last (Blir c:a 55W på 95Ah) till ett fulladdat batteri och sedan mäta spänningen varje timma. Är batteriet friskt ska det klara upp mot 20 tim innan spänningen sjunker under c:a 11,7V då man bör bryta och ladda upp igen.

Javisst, det är klart bättre med en känd last som testar batteriet över tid. Men en 55w belastning ner till att batteriet är tomt är ju i princip en ren kortslutning. Inget batteri mår bra av det. Modernare testare skickar belastningspulser och mäter batteriets återhämtningtid. Att mäta spänningen varje timma under 20 timmar tar ju oxå viss tid... Att kunna få fram ett resultat på några minuter är avsevärt bekvämare, eller?

Nej, mätaren fungerar inte bara för startbatterier, alla blysyrabatterier är inkluderade.

...”Som effektivt och snabbt testar kondition och laddning på alla typer av blysyrabatterier. Med tydlig display. Spänningsmatas via batteriet den ansluts till.Tekniska data

• Spänning: 12 V
  
• Spänningsområde, ingång: 9 – 15 V
  
• Testkapacitet: CCA 100–1700 A
  EN 1001700 A
  IEC 1001000 A
  DIN 1001000 A
  JIS# (1001700 CCA)

Trist att du inte var nöjd med dina mätningar men undertecknad o många andra är mycket nöjda. Mätaren finns i två olika versioner men den enklare duger fint åt mig.

En har jag i husbilen och den har hjälpt många som har haft batteriproblem, synd att köpa nya batterier i onödan om det är fel på laddningen.

En mätare har jag här i Grekland där vi bor stora delar av året. Många är de båtar som undrat om batteriernas kondition, då är mätaren utmärkt.

Självklart finns det bättre grejer och bättre arbetssätt men att få en enkel analys med ett instrument för 400:- har hjälpt väldigt många.

 

[Lena & Björn]

Godmorgon! Väntade mig lite fler inlägg om den lilla fantastiska mätare från Biltema...
Så här kommer lite mer info.

”Servicepoolen utför batteriprovning och batteriservice på er anläggning.
Vid batterimätningar börjar vi mäta igenom alla batteriblock med ett instrument som mäter konduktansen. Det ger oss fördelen att direkt på ca.7 sekunder per batteriblock få reda på batteriets funktion och kapacitet. Utifrån det resultatet kan vi sedan belasta batteriet med er befintliga belastning. Det ger ett flertal fördelar mot mätningar med konventionella metoder t ex Batscan. Vi vet innan man bryter nätmatningen om batterierna kommer att kunna försörja lasten. Vi riskerar inte er drift vid provningarna med vårt instrumentet som mäter konduktansen i batteriet. Därmed kan vi bestämma batteriets kvarvarande kapacitet. På ett detaljerat protokoll som vi överlämnar efter utförd mätning, visas mätvärden för varje batteriblock och på så sätt är det lätt att följa enskilda batterier för att se framtida förändringar.

En batterimätning med konduktansmetoden:

• Påverkar ej driften vid provningen
• Låg kostnad för provning
• Lätt att tolka protokollen
• Går att följa batteriets åldrande
• Kan vänta längre innan ett batteribyte är nödvändigt

Batteriprovning på det konventionella sättet genom att belasta batteriet under en 3, 5 eller 10 timmars period är tidsödande att utföra samt ger en ökad risk för avbrott i anläggningen under provningen. Då testerna tar lång tid att utföra kostar de även mycket pengar. Om ett batteri är dåligt måste testet normalt göras om när det felaktiga blocket är bytt för att kunna fullfölja batteriprovningen på övriga ingående batterier.

Då användaren är medveten om kostnaderna så blir den nödvändiga provningen inte alltid utförd i tid och slutar då i driftsavbrott eller att funktioner som t.ex. att kunna lösa ut ett högspänningsställverk, inte fungerar. Vi har uppmärksammat detta och kan nu utföra provningen på batterierna utan att påverka driften på anläggningen.

Då vi har lång erfarenhet av batteriprovning med olika metoder typ Batscan samt urladdning med konstant ström med hjälp av Torkel belastningsaggregat, kan vi visa på fördelarna med konduktansmetoden.”

 

[GTV6]

Kan du förklara hur man gör detta?

Håkan beskrev rätt bra ovan, det viktiga anser jag är att se hur batteriet klarar den last som du normalt har, så om du har en A mätare koppla in den samt dina normala förbrukare och se hur många A dom drar på ett ungefär.

Säg att det blir 3A och du har ett batteri på 60A då ska de orka med att leverera iallafall 30-40A dvs batteriet skall räcka 30/3 timmar dvs 10 timmar

Ladda då upp batteriet full och koppla ifrån laddning och koppla in dessa förbrukare som ger 3A, mät nu spänningen tex varje timme och notera i ett block.

Orkar batteriet detta i 10 timmar och spänningen är runt 12 volt eller strax under då har du ett friskt batteri som passar din förbrukning, är det sedan -10 ute senare så kan batteriet reagera annorlunda såklart.

Ofta på batterier anger man A och något som kallas CCA, det är siffor avsedda för startbatterier och mätter enligt en amerikansk modell, dvs batteriet skall orka leverera startström vid -20 under några minuter eller så är det man vill mäta.

Batterier till båtar husbilar anges inte med CCA utan i hur många A(eller watt om vi ska vara noga) under en längre tid som jag inte kan på rak arm men meningen är att dessa batterier skall orka leverera lite ström under lång tid och då har man en ny metod.

Surfa in på någon båtfirma tex erlandsonssonbrygga och se hur olika batterier anges och googla lite så klarnar min enkla förklaring hoppas jag.

 

[Ingrid o Pålle]

En fördel i den här typen av resonemang är, att man lärs sig den viktiga skillnaden mellan ampere (A) och amperetimmar (Ah).

 

[T68]

Angående underhållsladdning så har jag några frågor.
- Är den inbyggda laddningen som görs när jag kopplar in 220volt bra? Räcker det att stoppa i kontakten några timmar varje månad?
- Men samtidigt finns rekommendationen att koppla ur bodelsbatteriet från ebl:en på något vis (det är enheten under förarstolen va?) för att batteriet ej ska ladda ur. Funkar fortfarande laddningen via 220 då?
- Om ovan inte funkar, vad är en smidig lösning att ladda utan att behöva montera bort batteriet som sitter knöligt till under passagerarsätet. Skulle helst vilja kunna ladda genom att bara stoppa i 220 kabel från utsidan då vi förmodligen kommer ha bilen stående utomhus i vinter o det kan bli svårt ta sig in pga snö.

Detta gäller en Fiat-Pössl, 2012.
Om frågorna verkar lite dumma beror det på att det är första vintern för oss.

 

[Wizard]

En fördel i den här typen av resonemang är, att man lärs sig den viktiga skillnaden mellan ampere (A) och amperetimmar (Ah).

Håller med. Total förvirring i det inlägget. Förutom A vs Ah dessutom vad gäller CCA (Cold Crank Ampere) fritt översatt " kallstartström."

 

[Olof G]

T68,Ladda minst 24timmar, och det räcker att sätta i 230V sladden till bilen,har du tillgång till 230V under vintern låt sladden sitta i eller ladda något dygn i månaden.
Kopplar du bort batterierna fungerar inte laddning ,då behövs inte heller detta.

 

[Olof G]

Håller med. Total förvirring i det inlägget. Förutom A vs Ah dessutom vad gäller CCA (Cold Crank Ampere) fritt översatt " kallstartström."

Någon direkt förvirring ser jag inte i inlägg 66,däremot så saknas en bokstav AH skall det ju vara som några helt rätt påpekar ,CCA är tämligen korrekt beskrivet.

 

[GTV6]

En fördel i den här typen av resonemang är, att man lärs sig den viktiga skillnaden mellan ampere (A) och amperetimmar (Ah).

Och att man lär sig att testa eller om man så vill prova ut ett batteri som passar just i ens egen miljö dvs inte följa tex CCA annat än om det gäller startbatteri i rejäl kyla såklart.

Jag nämner inte Ah för att inte göra det mer komplicerat, Ah är egentligen missvisande då är CCA lite mer passande iallafall för startbatterier.

 

[T68]

T68,Ladda minst 24timmar, och det räcker att sätta i 230V sladden till bilen,har du tillgång till 230V under vintern låt sladden sitta i eller ladda något dygn i månaden.
Kopplar du bort batterierna fungerar inte laddning ,då behövs inte heller detta.

Tack för klargörandet! Men inga problem att ladda även om det är 20 minus ute eller ska man försöka tajma underhållsladdningen med lite mildare temperaturer om det går?

 

[GTV6]

Tack för klargörandet! Men inga problem att ladda även om det är 20 minus ute eller ska man försöka tajma underhållsladdningen med lite mildare temperaturer om det går?

Inga problem att ladda när det är kallt däremot tar dom inte emot laddning så bra men det spelar ingen roll om du bara underhållsladdar

Men kopplar du bort minus från batteriet under vintern så behöver du inte ladda alls.

 

[T68]

Inga problem att ladda när det är kallt däremot tar dom inte emot laddning så bra men det spelar ingen roll om du bara underhållsladdar

Men kopplar du bort minus från batteriet under vintern så behöver du inte ladda alls.

Skulle gärna koppla bort men vill helst inte böka med att skruva loss hela stolen för att lösa detta.

 

[GTV6]

Skulle gärna koppla bort men vill helst inte böka med att skruva loss hela stolen för att lösa detta.

Du skulle kunna sätta in en huvudbrytare, på båtar har man det i stort sätt alltid men i stort sätt aldrig på husbilar/husvagnar.-

Då sätter man den på minus ej plus som de flesta gör.

En sådan här, dock kanske inte feltemas men vem vet
Huvudströmbrytare, 100 A

 

[vippen]

Varför är det viktigt och sätta en huvudströmbrytare på minussidan .
Som du skriver mycket sällsynt med en sådan inkoppling .Även på fordon med original brytare

 

[GTV6]

Varför är det viktigt och sätta en huvudströmbrytare på minussidan .
Som du skriver mycket sällsynt med en sådan inkoppling .Även på fordon med original brytare

Rent elektriskt spelar det ingen roll däremot ut säkerhetssynpunkt så gör det det.

Om man kopplar ifrån plus polen och sedan så råkar någon tappa något mellan + polen och chassit(minus) då blir det en fin kortis, däremot om man kopplar bort minuspolen då kan inte detta hända.

Det är därför alla instruktioner när man skall meka säger koppla bort minus innan arbetet påbörjas.

Att sedan man ofta i ser att brytaren är kopplad till plus är nog mera att det "känns" normalt precis som hur man gör när man ansluter ett extraljus tex, dvs man har inte förstått egentligen poängen.

En liknande "icke tänka på" grej är att det heter strömbrytare inte strömslutare, dvs det viktiga i alla strömbrytare/reläer är inte att dom orkas sluta strömmen utan att dom orkar bryta speciellt i händelse an kortis ed.

 

[PeterK]

Angående underhållsladdning så har jag några frågor.
- Är den inbyggda laddningen som görs när jag kopplar in 220volt bra? Räcker det att stoppa i kontakten några timmar varje månad?
- Men samtidigt finns rekommendationen att koppla ur bodelsbatteriet från ebl:en på något vis (det är enheten under förarstolen va?) för att batteriet ej ska ladda ur. Funkar fortfarande laddningen via 220 då?
- Om ovan inte funkar, vad är en smidig lösning att ladda utan att behöva montera bort batteriet som sitter knöligt till under passagerarsätet. Skulle helst vilja kunna ladda genom att bara stoppa i 220 kabel från utsidan då vi förmodligen kommer ha bilen stående utomhus i vinter o det kan bli svårt ta sig in pga snö.

Detta gäller en Fiat-Pössl, 2012.
Om frågorna verkar lite dumma beror det på att det är första vintern för oss.

Har du möjlighet att ha 230V ansluten, så låt den sitta i.
Jag har min i konstant när husbilen inte används, min drar 40W då, inget att knussla om.

 

[GTV6]

Har du möjlighet att ha 230V ansluten, så låt den sitta i.
Jag har min i konstant när husbilen inte används, min drar 40W då, inget att knussla om.

Jag har tom 500 watt grundvärme på bara för att ha torrt också under 5-6 månader syns inte i den allmänna konkursen, då kan man gå ut vintertid å vara för sig själv en stund också