Trött på dålig laddning av bodelsbatteri under färd

[Rusken]

Åååå nei kjære meddebbatant!

Min husbil eller entusiast kjørtøyer kommer aldri ut på vinter når det er risiko for SALT på veiene. Jeg parkerer i helårsgarasjen på vinter der husbilen slipper direkte solskinn, regn og fukt på helårsbasis. Lengre reiser da er selvsagt med konfortabel elektronisk/gass/hydraulisk Citroen, eller fly.

[Tor H]

Er problemet med at EBLen slår seg ut, løst? Er litt spent, for det må jo være irriterende og sette den på hver gang en starter? Biltemareleet på 13,3V sammen med et lukkerelee til må vel løse det problemet?

Ellers har jeg tenkt litt på de spenningsverdiene du får sammenliknet med mine og om det er fordi jeg har batteriet i dobbeltbunn og du i motorrom eller om det er programvaren er usagt, men jeg synes det er litt i overkant. Ctek følger ihvertfall tilrådingen om 0,03mV/gr og regner man seg da ned til 25gr. og har man 14,24V og det er akurat over gassegrensen som en må være for at batteriet skal bli fulladet. Men som det sies her er nok tempraturen i batteriet litt anderledes en temperaturen ved batteriet. Synes også den gasseperioden kom litt fort for allerede med 11A vil den ha den spenningen veldig lenge? På min virker det som Bulkladingen (konstant strøm) er mye lengre og jeg har en lavere spenning mye lengere. Men du får tydligvis trykket inn litt mer strøm enn meg og har kansje en kortere ladetid, men det håper jeg og få justert med Smartpassen

[Rusken]

EBL ja, der rotet jeg til i går.... Fjernet +kablene på både start og bodel batt. Skulle skru av kablene på +utgangen fra EBL, og da skjedde det som ikke skulle skje allikevel, en liten gnist blinket i fronten og jeg trodde det var sikringen som brant. Det var det ikke...... Så den må nok sendes til produsent og få reparert.... urk... På kontroll panelet er alt ok med kontrollamper, men EBL sender ikke spenningen ut til innelyset og takvifta.

At det er ubrukbart med at EBL slår seg av ved hver start og stopp er helt riktig.. Der må noe gjøres. Det er ikke mulig med å lage en styrt forbindelse mellom bodel batteri og det gamle tilkoblingspunktet som satt på bodelbatteri i startøyeblikk? På bildet er det den brune linja jeg tenker på.


Gjorde ett lite forsøk i går. 0 grader i motorrommet. Batteriene er toppladet med 230V.
Starter motoren, spenningen drar seg opp mot 14,8V og ca 6A inn (startbatteri spenning 14,1V). A starter fallet med en gang det har kommet opp. Og faller jamt og pent ned til 0,9A. Spenningen er stabil 14,8 noen minutter, helt til motoren begynner å gi en lunk i motorrommet, da faller også spenningen. Det tar jo litt tid å få diesel maskinen opp i temp. men etter hvert blir den varmere og batteri får varmere omgivelser, da faller spenningen til 14,4 og 0,5A. (startbatteri 14,1).

[JANKRO]

Ursprungligen postat av Montreal

Ctek rekommenderar att den monteras vi pluspolen! det är ju inte särskilt intressant vad luften omkring batteriet har för temperatur, det kan ju skilja väldigt mycket! Avgörande för laddningen är batteriets temperatur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, tyvärr är ju inte tempavkänningen perfekt. Jag har fyra bodelsbatterier som sitter på tre olika ställen rätt långt ifrån varandra, så att ev. placera avkännaren vid mer än en pluspol är svårt. Man får nog vara glad om tempkännaren kan berätta för laddaren om det råder sommar, vinter eller vår/höst temperatur runt batterierna.

M.v.h. JANKRO.

[Tor H]

Kjipt med slike overraskelser og spesielt når det egentlig ikke skal skje? Ville skrudd av dekselet for å se om det var en innvendig sikrig før den blir sendt av gårde, eller hørt med fabrikant siden feilen er helt spesifikk.

Er også sikkert flere måter og løse problemet med at EBLen slår ut, men her er et av mine forslag.

Ville montert inn et slikt rele fra Biltema som danner forbindelse når spenningen er 13,3V og bryter når spenningen er 12,8V. Siden spenningen kansje ikke vil bli 12,8V om solcellepanelen lader ville jeg satt in et vanlig lukke rele i kretsen, som bryter forbindelsen når tenningsnøkkelen vris av og D+ mister spenningen.

Dette vil sinke vekslerele med og bryte og dermed vil ikke EBLen slå ut? Mulig + bør hentes fra andre side av EBLen?

[Tor H]

Gjorde noen flere målinger idag selv og det kan virke som den "gamle" laderen min er like rå med batteriene? 230V viste 13,8V og 0,5A, tok ut den og startet bilen og spenningen steg til 14,6V og 10A temp 8 gr. C. strømmen sank forholdsvis raskt. Satt i 230V laderen igjen, spenning 13,8V og 0,5A og det tar jeg som en indikasjon på at Cteken er for rå med batteriene, den starter tydligvis i en helt annen fase i ladesyklusen enn orginalladeren? Her burde Ctek gjøre noe så ikke batteriene får så mye juling? Greit at ting er bra, men det trenger ikke være for bra?

[Rusken]

Hei Tor!

Handlet inn skillerele og lukke rele på Feiltema i ettermiddag. Lagde noen kabelstubber slik at jeg med kabelsko bare på sekunder kunne skjøte meg inn i eksisterende anlegg uten å måtte ødelegge det fine anlegget jeg har laget.

Oppkoblingen etter ditt skjema funket,.............................. nesten

Ved start så er funksjonen super! start maskin og alt er i drift som normalt. Ved stans av motoren så slår EBL seg fortsatt av.

Tror dette kan komme av skillerele innebygget i EBL kutter for tidlig?. I morgen skal jeg hente + fra andre siden av EBL med en jumpekabel, bare for å sjekke.


Kjempe morsomt dette her.

Kan nevne at jeg får en ny EBL fra produsenten for 105 euro inkludert frakt fra Italia. Å reparere den jeg har ville koste 70 euro inkludert frakt tilbake til Norge, (+min frakt nedover).

[Rusken]

Da er det forsøkt med å flytte strømtilførsel til startbatteri siden av EBL, og fenomenet fortsetter desverre.
Jeg tror jeg sliter med denne problemstillingen. Spenningsfallet er ikke målbart ved start og stopp lenger.

Vurderer å koble en kabel og rele mellom bodelbatteri og original kabel til EBL, og aktivere dette rele med en "startknapp" i start og stopp øyeblikket. Da har jeg med ett knappetrykk original oppkobling av bodelbatteri mot EBL og løst oppgaven, men det blir en halvautomatisk løsning. Men for en evig bil/mc entusiast og alfist/trippel eier som meg, er det egentlig bonus å ha en startknapp å trykke på samtidig med å vri om tenningsnøkkel

Ellers er jeg svært takknemlig for flere forslag til en helautomatisk løsning.

[Tor H]

Det var nytt at det skjedde i utkolpingsøyeblikket også, men prøv og fjern det siste lukkerelee, da burde problemet være løst? Mulig det blir litt mAh tap??

[Rusken]

Trøblete å finne en automatisk relestyrt funksjon ved avstengning av motor.

Har foreløpig funnet en grei løsning. Ikke relestyrt, men brød og vann.
Har montert ett rele som åpner original oppkobling av servicebatteri med en liten bryter på instrumentpanelet. Med denne kan jeg manuelt åpne gjennomgang når jeg starter og stopper maskinen. Bryter er med belysning når den er aktiv.
En annen fordel er at om generator lader mer enn 20A kan jeg aktivere rele og kjøre full generator strøm direkte til servicebatteri. Når strømmen er under 20A kjører jeg Ctec som normalt.
Har i tillegg kablet hele systemet i samsvar med fargene i skjema, da vil også neste eier enkelt forstå systemet.

[bojon]

Hej.

Kan någon ge mig tips hur jag kan koppla in en CTEK Dual 250 i min husbil av märket Renualt Knaus Sun Ti 650 ME. Bilen är utrustad med en Calira EVS 30/20-DS/IU.

Tack på förhand
Bosse

[sacce]

Hej
Du kopplar bilbatteri till generator blint ,solpanel direkt från banelen till solblint (solregulatorn ska bort) utgående + blint till bo delsbatteri.
Här finns det att läsa mer om detta DC/DC laddare

[bojon]

Hej sacce.
Innebär det att jag kan ha kvar Calira laddaren kopplad till batteriet och användas då jag har tillgång till 230 volt?

Bosse

[sacce]

Ursprungligen postat av bojon

Hej sacce.
Innebär det att jag kan ha kvar Calira laddaren kopplad till batteriet och användas då jag har tillgång till 230 volt?

Bosse

Ja det går bra sa dom till mig när jag ringde till ceteks support! Se kan man också koppla cetek +ut till solpanels ingång i husbilens el-central om den klarar 20A.

sitat från cetek:Enda anledningen till att ansluta D250S Dual till husbilens el-central, är om el-centralen har sen strömsensor som visar kvar varade ström i batteriet. I annat fall kan man ansluta D250S Dual direkt till bodelsbatteriet

[Tor H]

Ursprungligen postat av sacce

sitat från cetek:Enda anledningen till att ansluta D250S Dual till husbilens el-central, är om el-centralen har sen strömsensor som visar kvar varade ström i batteriet. I annat fall kan man ansluta D250S Dual direkt till bodelsbatteriet

Alle som har batterimonitor, må også huske og montere DCDC før den ellers blir det feil verdier på den også.

[sacce]

Jag tyckte att min visa rätt, men jag har inte körd bilen efter montering av Dual...har bara laddat met 230v i början visade 3/4 och fult efter några timmar,samma som min andra mätinstrument NASA-BM1, men det är enkelt att koppla om till sol ingång om det inte visa rätt.

[Rusken]

Ursprungligen postat av Tor H

Alle som har batterimonitor, må også huske og montere DCDC før den ellers blir det feil verdier på den også.

Heisann!

Godt poeng!
Men, jeg har min Votronic shunt sittende foran Dual, og den synes for meg å virke som den skal.

Votronic computer enheten henter + spenning fra Bilbatteri og Bodelbatteri. Shunt sitter mellom EBL og Dual.

Hvorfor jeg tror målingen allikevel er korrekt er at jeg f.eks kan tappe ned bodel batteri og kjøre lading uten Dual og avlese f.eks 9A inn på bodelbatteri. Om jeg med en bryter over rele kjører bilens ladestrøm gjennom Dual så stiger A radikalt og helt til 20A, mao må Shunten registerere A endingen på andre siden av Dual`en.

(tror jeg)

[Tor H]

Jeg har oppfattet at Ctek anbefaler og kople rett på bodelsbatteriet med egen kabel til DCDC laderen. Det er det desidert enkleste, men de vil kople før EBLen om det er orginalt batterimonitor i EBLen.

Batterimonitoren må vite strøm ut og strøm inn på batteriet for å kunne kalkulere riktig verdi på ladetilstanden. Det må ettermonterte batterimonitorer også, hvis ikke blir verdien feil.

Jeg spurte om dette i en annen tråd en gang, men har nå kjøpt en selv og vet det er slik. Min orginale, som bare viser kapsitet etter spenningen viser jo 100% når en lader er i funksjon. På batterimonitoren setter man inn kapasiteten på batteriet og er det 100Ah og en har tappet 20Ah av det er det 80% og en må tilføre 20Ah før batteriet igjen har 100% kapasitet. Hvor mye tap batterikalkulatoren regner med er sikkert avhengig av merke, men for å tilføre batteriet 20Ah i ladetilstand må en nok sikkert legge på 20-30%

Rusken

Så for oss som har gjort dette "proft" vil alt orginalt og ettermontert utstyr virke og ikke minst vi er sikre på at ikke noe av orginalt utstyret går i stykker p.g.a. for høy spenning. Anbefalingen fra Ctek, om den er slik jeg har beskrevet den øverst i dette innlegget, kan også orginalt utstyr ødelegges av for høy spenning.

[Rusken]

Trekker fram igjen denne tråden.

Har undret på hvordan løse det lille skille rele "problemet" jeg har... Kjører nå med en manuell start/stopp knapp som aktiverer ett rele som gir stabil spenning når jeg starter og stopper motoren, og det er helt ok, men å slippe det er best .


Har koblet opp 2 x 34V 15000 kondensatorer mellom el.sentralen og Ctek DCDC og dette fungerer. Men om kjøleskapet står på auto, og det er belysning på i bodelen så er ikke disse kondensatorene nok.

Vil kraftigere kondensatorer med mer lagringskapasitet fungere bedre?.


Forøvrig er denne Ctek laderen ekstremt bra, ikke bare ved kjøring, men også fantastisk som solar regulator.

[Roland & Viola]

Tack alla ni som redogör för laddningscykler och annan teknisk mumbojumbo.

Eltekniskt är jag att betrakta som mindre vetande. Jag har försökt att läsa alla dessa trådar och inlägg och inser att jag förstår inte ett smack.

Skulle vilja veta:
Jag har en Calira 30/20 laddare i en Weinsberg (liknar Knaus). Bildelen är en Renault Master från 2004 120 dci - vet inget om genrator och kapacitet.

Har byggt ut bodels-batteribanken till 2x95 Ah AGM från Exide för 3 år sedan när vi köpte bilen. Har essutom en solcell 24V 175W kopplad direkt till batteribanken via en mppt regulator från IVT.

Har jag något att vinna på att installera en modernare laddare (typ Ctek nånting)? Och i så fall - ska jag slänga ut Caliran och ersätta den med Ctek´en eller ska dom kopplas ihop? Om ihopkoppling - Hur? Vilken Ctek?

Snälla - avstå från teknikspråket och tala till mig som om ni skulle förklara för ett barn...
Hälningar
Roland